בשעה 20:30 בערב שבת, 90 אחוז מהמסכים המעטרים את טיימס סקוור נדלקו בהופעה כדי להקרין את תכסיס הגוצ'י האחרון של דמנה: אודה לצרכנות האמריקאית, ולבנאליות שלה, דרך סדרת פרסומות שקידמו עולם של גוצ'י. היו שם גוצ'י אקווה, מותג מים יוקרתי חדש, גוצ'י אוטומובילי, וחדר הכושר החדש לגמרי גוצ'י. מלון פאלאצו גוצ'י למטיילים יוקרתיים, וגוצ'י חיות מחמד, מותג אביזרים "לכלבים וחתולים בעלי אבחנה", כקריין. רוב, אם לא כל הקמפיינים הללו, הציגו מוצרים בדיוניים, ונראה היה שרובם נוצרו בינה מלאכותית, למעט קטע מתוך הסרט של פליני לה דולצ'ה ויטהשנראה היה ששימש את המטרה של הקונטקסטואליזציה של הכל כחוויה איטלקית. נראה שזה עבד לפחות לאדם אחד שנכח, צלם שעמד מאחורי וצרח רומא! קאסה מיה! עם ידיה לחזה כשהקליפ הגיע למסכים. "אני איטלקייה, אני מתגעגעת לבית שלי" היא אמרה לי לאחר מעשה.
מריה קארי, לינדזי לוהן, שון מנדס ושלל דמויות בניו יורק, כולל מלכת הדראג האגדית ליידי באני, מקדמת המסיבות הפורייה סוזאן בארטש, ובמאי ברודווי, סם פינקלטון. הו, מרי! תהילה ישבה בשורה הראשונה. על המסלול, טום בריידי הוחלף בעור מכף רגל ועד ראש ובפריז הילטון ברונטית – שתמונתה הוקרנה, באופן מצחיק למדי, על מסך ממותג מריוט: "לא הילטון במריוט!" חבר מהתעשייה שלח לי הודעה באינסטגרם. קים קרדשיאן, אחת המוזות המתמשכות ביותר של דמנה, הופיעה sans לואיס המילטון, שנחשב להשתתף. כל העניין היה מחזה בעל פרופורציות ענקיות.
דמנה, המעצב הסרדוני שעזב את בלנסיאגה לגוצ'י בשנה שעברה, בחר בניו יורק כיעד לתערוכת הקרוזים הראשונה שלו עבור הכוכב האיטלקי ותצוגת המסלול השנייה שלו אי פעם עבור המותג. ישנה דחיפה מתמשכת ומשמעותית מהיוקרה האירופית ל-cozy-up לשוק האמריקאי: דיור העלה מופע בלוס אנג'לס בשבוע שעבר, שם מופיעה הרמס ביוני, ולואי ויטון מתוכננת להופעה נוספת בניו יורק ביום רביעי. ובכל זאת אמריקה הייתה מזמן מושא לקסמו של המעצב הגיאורגי.
עוד ב-2022, הוא הראה קולקציית בלנסיאגה בבורסת ניו יורק, ובשנת 2023, אוסף נוסף בלוס אנג'לס, "העיר האהובה עליו בעולם", שכללה שיתוף פעולה של ארונהון והייתה, מעל הכל, מצעד של לוס אנג'לס-איזמים. דמנה הפך את לימודי הדמויות הארציים הללו לאבן יסוד בחזון היצירתי שלו, והמופע הזה של גוצ'י בניו יורק לא היה יוצא דופן. אלא שעד עכשיו היה לכל זה טעם לוואי של דז'ה וו.
נראה שהגישה האיקונוקלסטית של דמנה נשארה זהה, לתת לרעיונות, לעולם סביב הבגדים, לדבר חזק יותר מהעיצובים עצמם. הוא בונה עולם מיומן, ובטיימס סקוור אמש, כשפניהן של דוגמניות העל על המסלול מאנוק יאי לסינדי קרופורד התנוססו על המסכים בזמן אמת, אפילו האורחים והמבקרים הכי מיושנים יכלו להרגיש את העצומות והגרנדיוזיות של כל העשייה. עצם הלוגיסטיקה של סגירת אחד מציוני הדרך המפורסמים ביותר בעיר המפורסמת ביותר באמריקה במוצאי שבת, המשא ומתן – והתקציב – נדרשו לעקוף את המסכים של טיימס סקוור, חלק מהנדל"ן המסחרי היקר והיקר ביותר בעולם. זה היה שאפתני מרשים ומשכנע.
ואז עיניו של האדם חזרו למסלול, שם התחושה של להיות כאן בעבר הצביעה ישירות על גוצ'י הפורה של טום פורד לפני המילניום. היו חליפות מנצנצות דמויות פורד, שהיו אולי ההצעה המשכנעת ביותר של התכנית הזו מהתכנית אמש. כַּמָה דה ריגר חצאיות עיפרון וחצאיות מעוצבות כפרוות ירושה. כמה במידות דמנה – כמו במידות גדולות מחושבות – חייטות, והרבה אחיזת תיקי יד כלבנית וחצונית שהפכה את האקססוריז למוקד של רוב המראות בקולקציה. אי אפשר שלא לתהות מה דומניקו דה סול, מנהל האופנה המפורסם שהפך את גוצ'י עם פורד וישב בשורה הראשונה בתצוגה אמש, חשב על כל המחזה.
הקולקציה והתצוגה הוגדרו כ"GucciCore", מה שנראה לי כמשחק חכם במילים שהנהן הן למשמע השימוש האופנתי של TikTok ב-"core" כסיומת, והן למילה "core" כז'רגון של עולם האופנה, שבמונחי מרצ'נדייז מייצג אוסף של מוצרים בסיסיים ומוצרים חיוניים של המותג. GucciCore הצביע על גוצ'י כעל אתוס אסתטי וסגנון חיים ותווה את מוצרי המפתח של דמנה. המעצב הסביר בהודעה לעיתונות שרוב מה שהיה על המסלול היה חלק מהקולקציה הקבועה שלו עבור גוצ'י, הבסיס להצעה שלו למלתחה בסיסית.
התצוגה עצמה תוארה כ"חתך סגנוני של העיר ניו יורק", עם דגמים שנועדו לעורר את סוגי האנשים שאפשר למצוא ברחוב. אלא שבניו יורק הזו, כך נראה, כולם רזים במיוחד. לזכותו של דמנה ייאמר שהיה כאן פחות קוספליי מאשר בהופעה ההיא של בלנסיאגה בלוס אנג'לס.
במקום זאת, מה שהופיע היה תחילתו של חזון מעוצב במלואו עבור ההתמודדות של דמנה על גוצ'י, שתואר ביתר ביסודיות באפטר פארטי, שהתארחה במקום בשדרת מדיסון שעוצב כ"אחוזת גוצ'י". היה את חדר הכושר של גוצ'י המדובר, בתוספת חדר מלון של גוצ'י עם קריוקי גוצ'י, שולחן ביליארד כפול ג'י, ועוד דברים מצחיקים ומצחיקים של גוצ'י. ליידי באני שרה את הביצוע שלה ל"ניו יורק, ניו יורק", והאורחים זללו המבורגרים מיניאטוריים שהוצעו בקופסאות גוצ'י זעירות. דמנה מבינה יותר מכולם שיוקרתיות כיום היא השתתפות וגישה ולא אומנות מַבָּט.
זוהר על גבול הוולגרי, אלגנטי אך חסר מעצורים, ויוקרתי שאין לטעות בו. התצוגה אמש הייתה גרסה שלמה ומשכנעת יותר למה שהמעצב הראה לראשונה במילאנו בתצוגת המסלול הראשונה שלו בפברואר. דמנה, אחד מבוני המותגים האולטימטיביים של אופנת היוקרה, הגדיר כעת בבירור על מה מדובר בגוצ'י שלו.
מדובר במעצב ששינה לראשונה סגנון עם Vetements, הלייבל בסגנון גרילה שהקים עם אחיו, גורם גבאליה. לאחר מכן הוא חולל מהפכה באופנה, ובאופן שבו התרבות רואה אופנה, עם התפיסה הכמעט דאדאיסטית שלו על יוקרה. השאלה היחידה שנותרה היא: האם ברק יכול להכות שלוש פעמים?
