מוקדם יותר השנה, ראלף לורן פרסם מונוגרפיה של אוספי המסלול שלו, חלק מהפופולרי Catwalk סדרה שנתנה את אותו יחס למעצבים כמו ויויאן ווסטווד ומיוצ'ה פראדה. זה היה מהלך נבון בהתחשב בכך שהאייקון הכל-אמריקאי חוגג את יום השנה ה-60 למותג שלו בשנה הבאה, ושהשפה שלו, מראה ראלף, היה ברוח הזמן, עם משפיענים שמנכסים לעצמם את הסגנון הייחודי שלו: מעיל גשם צבעוני על חולצה כפולה או חולצה נאותה. עם ג'ינס כחול.
גם סלבריטאים פנו לאחרונה ליצירה של לורן. בדצמבר האחרון, סברינה קרפנטר לבשה מראה מקולקציית אביב-קיץ 2003 שלו, אהובה על גולשי אופנה ברשת בפינטרסט וב-X. בתצוגת אביב-קיץ 2027 של לורן ביום רביעי, שהחלה את שבוע האופנה בניו יורק, זה נראה כמו שמלת בת הים הטלאים של קרפנטר, עם השילוב שלה של ג'ינס וזהב לבן ותחרה לבנה וגווני לורן. לוח.
ויולה דייויס וסינתיה אריבו ישבו בשורה הראשונה, לחשו זו באוזניה של זו; על המסלול, לורן נשא מונולוג בצורת אוסף של להיטיו הגדולים.
"אביב 2027 הוא תפיסה חסרת כבוד של רומנטיקה שיוצרת אלגנטיות חדשה", אמרה לורן, "מדובר בדרכי לבוש שחוגגות כושר המצאה, מקוריות ואופי." עם דוגמניות בלונדיניות עם חלקי ביניים ו"כל דבר קטן שהיא קסם" של סטינג מהדהד ברקע, היה גוון של רומנטיקה ואופטימיות באוויר, פרספקטיבה מבורכת בערב יום השנה ה-25 ל-11 בספטמבר ובעקבות חגיגות חצי המאה החסרות ביולי של חגיגות ארצות הברית.
הייתה שמלת לאמה נהדרת בכחול אינדיגו, מהסוג שאפשר בקלות לדמיין כמראה שטיח אדום על כוכבת פופ כמו קרפנטר.. היו מחוכים בתחרת כותנה וג'ינס נמוכים ובגדי עבודה ג'ינס מעוטרים בנוצות או מאובזרים בהרבה שרשראות מוזהבות. הכול היה יפה ורומנטי, פחות מטורף מפרימי, ובעיקר אמריקאי. ועדיין, זה הרגיש פחות כמו אודה לאינדיבידואליות מאשר חגיגה של ראלף לורן. וזה הוגן מספיק – האם אנחנו צריכים שלורן יעשה ויהיה יותר, כדי לשרטט מחדש את התוכנית שהוא סיפק לסגנון אמריקאי עכשווי?
דרך הלבוש האמריקאית, בגדי הספורט והפרגמטיות, הפכה למגמה גם על המסלולים באירופה, כולל סלין ודיור.
נראה שזה נתן השראה לדור הבא של המעצבים לנסות להשיב את מה ששלו. ג'ק קרלסון, המעצב החדש שמאחורי ג'יי פרס, ציטט את לורד טניסון באמצעות דוא"ל, מעצב ההכנה שהוקם לא רחוק מדי מאוניברסיטת ייל לפני יותר ממאה שנה, המחיש את הנקודה הזו: "גברים יכולים לבוא וגברים יכולים ללכת, אבל אני ממשיך לנצח".
"זה יכול לרדת ולזרום על מסלולים ועל לוחות מצב רוח, אבל ג'יי. פרס הוא ותמיד יהיה 'הדבר האמיתי'", אמר, ענה על שאלה על הכנה אמריקאית אך יישם אותה על הלייבל שלו.
בתצוגה שלו, גם ביום רביעי, קרלסון חזר על רוח ההכנה המקורית עם הנהנים לסגנון הגברים של ראלף. הרבה מזה עבד כי זה הרגיש אינסטינקטיבי, כמו פארקה כתומה בוהקת שנלבשה מעל חליפה שחורה – ניו יורקר עוזב את העבודה ביום גשום כדי להשתתף במעין גאלה של עניבה שחורה – אבל חלק מזה הרגיש יותר דו מימדי, כמו להתלבש לטיקטוק. הפסקול התחיל בצליל של בלדה אמריקאית קלאסית, ועבר בפתאומיות ל-"Safe and Sound" של צמד הסינת-פופ הקליפורני Capital Cities, שהסאונד שלו מייצג את הפופ-טימיזם המילניום של שנות ה-2010 של תקופת אובמה. במובן מסוים, זה מה שקארלסון מנסה לעשות על המסלול: לתווך בין המסורת האמריקאית להווה שלה, גם אם עם כמה פניות חדות מדי בדרך.
למייקל קורס ולטורי ברץ' היו רעיונות דומים לגבי מה זה סגנון אמריקאי היום. האחרונה אמרה לאחר התצוגה שלה ביום חמישי בערב שהיא הולכת על משהו שמרגיש אופטימי ושמחה, תוך התייחסות דו-משמעית למצב העולם, כפי שעושים מעצבי אופנה בגובהה לעתים קרובות. היא גם אמרה שהיא רוצה שהדברים ירגישו "קצת לא מוצלחים". התיאור הזה חל על הקולקציות שלה ושל קורס, שנראה ששתיהן מתכוונות לבחון מחדש את המסורת הגדולה של בגדי ספורט אמריקאים.
זו של בורץ' הייתה קצת יותר מטורפת, והדגש שלה על מרקם וחומר עבד במידה רבה, למרות שנראה כאילו הקצה שהקולקציה נועדה להיות בוטש לטובת משהו דמוקרטי יותר – סוודרים של סבתא היו חרוזים בצבעי פופ ונעלי סירה קלאסיות מוכנות שעובדו כעקבים מחודדים. זה לא היה בהכרח מגניב, אבל בורץ' נהנה, והיה מענג לראות את דידה בלייר, אחת הנשים האמריקאיות הלבושות יותר, כנראה אי פעם, יושבת בשורה הראשונה. לקראת החזרות להופעה שלה, ברץ' ציידה את הדוגמניות שלה בחולצות טי שחגגה את גלוריה סטיינם המנוחה. אפשר היה לקוות שהטיז הזה היה צץ על המסלול מתחת לסוודרים האלה או למעילים הענקיים שלה – ברץ' לא צריך להיות אקסצנטרי כדי לדבר עם הנשים ששואפות להיות כמו סטיינם, או כמוה.
רוזליה וטייט מקריי הגיעו ביום שישי לתצוגת קלווין קליין קולקציית ורוניקה לאוני במה שנראה כמו שני מותגים שונים: הראשון לבש שמלה שחורה במראה פקידותי והשני ג'ינס כחול קלאסי. הקצוות הללו של הספקטרום של ליאוני כמעצבת נמצאים כעת בתחרות על המסלולים שלה – מצד אחד, יש את הקונספטואלי יותר, ומצד שני, ההתייחסות המחמירה והחדה שלה למינימליזם של קליין. היא עשתה צעדים העונה על ידי, אמרה בראיון לקראת התוכנית, שבחרה להתמקד ב"100% חיוני".
הייתה יותר בהירות ב-Eckhaus Latta, שם חגגו המעצבים מייק אקהויז וזואי לאטה את השקת השותפות שלהם עם J.Crew על המסלול שלהם, שבאה בעקבות קולקציית אביב שנראתה תפסה יותר את מה שיש היום בסגנון אמריקאי: חולצות טריקו נלבשו כפולות וחתכו כדי לחשוף את הדו-ראשי, השמלות היו בגזרות הרגליים והג'ינס הרחבים. נמוך. אקהויז ולאטה הפכו למרכיבים הבלתי רשמיים של סט המילניום הצעיר של ניו-יורק סיטי, וזה בגלל שהם מבינים מה כיס האנשים הזה רואה כאטרקטיבי: חושפים בדיוק מספיק – את הזרועות, את האמצע ואפילו רק את הרגליים – תוך שמירה על תחושת מסתורין. לקוח המסלול שלהם הוא נישה, אבל השאיפות שלהם לא. Eckhaus Latta הוגדר לעתים קרובות כמותג אינדי לנצח – לייבל עצמאי שמייצר בגדים לנישה יחידה. ובכל זאת עם ג'יי קרו, ושותפות נוספת עם מנגו מוקדם יותר השנה, אקהויז ולאטה אישרו את מה שרבים ידעו מאז ומתמיד: שלקולקציה שלהם יש משיכה מיינסטרים.
"הרעיון הזה שהמותג שלך הוא על זה, המותג שלך הוא על זה", חשב אקהויז על כך בראיון לקראת התערוכה. "זה מתח מעניין לבנות, כשחלק ממנו מרגיש אולי יותר מחמיר, רציני יותר, יותר מרוכז, או פרובוקטיבי, או חושני, או משהו יותר שובב או טיפשי או קליל", המשיך. "למה צריך לבחור?"
האפטר פארטי שלהם, לעומת זאת, העיד בעיקר על הבנתם את השפה הכלל-אמריקאית: התארח במועדון האמנויות הלאומי, אחוזה בפארק גראמרסי, הוא התממש כמו מסיבת אחים עם עורכי אופנה ששיחקו בירה פונג, דוגמניות אוכלות בייגלה וכדורי גבינה, והזמר מוזס סאמני מצטלם על שולחן ביליארד במרתף.
ובכל זאת זה עדיין שבוע מוזר לחגיגות בניו יורק.
עם טרויה סיון ואלה פאנינג בשורה הראשונה, בתוספת כדור דיסקו ומגדל של שרימפס ופירות ים, סטיוארט וורס חגג 85 שנים ל-Coach, בית מוצרי העור האמריקני המובהק.
וורס, שהוא בריטי (ושעבדתי עבורו בתחילת הקריירה שלי, כשעוד הייתי מעצב אופנה) תמיד הוקסם מהנוער האמריקאי. ועדיין, מה שהוא הראה על המסלול הרגיש מלנכולי מדי – היו החלקות נהדרות וגופיות עור, אבל הדוגמניות שלו נראות צעירות מדי ולעיתים רזות מדי. כאשר כשהקונפטי ירד והקולקציה שלו הפכה לבהירה יותר וחגיגית, הייתה תחושה שהמסיבה הסתיימה. אולי התפכחות היא סנטימנט אמריקאי מאוד כרגע, אבל המדינה הזו תמיד מצאה דרך להישאר אופטימית. בכך, לורן נותרה האורקל האמין ביותר של האופנה האמריקאית.
