החלק הטוב יותר של שבוע האופנה העילית בפריז מתרחש בחדרים ובמקומות שהייתם מצפים להם: בגראנד פאלה ובמוזיאון רודן, שם הציגו מתיאו בלייזי וג'ונתן אנדרסון כל אחד את קולקציית הקוטור השנייה שלהם לשאנל ודיור, בהתאמה. ב-Petit Palais for Schiaparelli, שבו ביום שני בבוקר נשא דניאל רוזברי עוד שיח קוטור, הפעם על מציאת יופי בשינוי הגוף עם לטקס וגוף מעוצב – זנדאיה לבשה אחת משמלות כאלה מחוץ למסלול באותו ערב. בסלוני הקוטור ההיסטוריים של בלנסיאגה בשדרת ג'ורג' החמישי, שם המעצב והקוטורייר היוצא דופן פיירפאלו פיצ'ולי הציע תצוגה מקדימה של קולקציית הקוטור הבכורה שלו והסביר איך הוא יצר פאייטים מתאית או כיסה מעיל טרנץ' במה שהם בוודאי מאות אלפי נוצות אמו.
אבל יש יותר בקוטור בפריז מאשר החדרים האלה. כפי שאמר לקוח קוטור אמריקאי בשיחה אתמול לאחר הופעה, יש גם "שבוע הקוטור השני".
אופנה עילית היא אחת השיטות המקודשות והיצוא היקר ביותר של צרפת. זהו המעוז האחרון של יוקרה, שבו השערים נשמרים ברצינות: מעצבים שרוצים להשתתף בלוח השנה הרשמי של אופנה עילית, שמובל על ידי ארגון הפדרציה דה לה הוט קוטור, ארגון שמקורו בשנות ה-1800, חייבים להגיש בקשה ולהתקבל בהצבעה של מועצת המנהלים שלו. כמו כן, עליהם לעמוד בקריטריונים מחמירים שנקבעו על ידי הארגון ומשרד התעשייה הצרפתי, כמו הפעלת אטליה פריזאי ויצירת בגדים בהזמנה אישית עבור לקוחות פרטיים. מי שלא פוגש אותם יכול לפעמים להשתתף כאורחי השבוע, אם מוזמן או יתקבל.
כך החל משמר חדש של קוטוריירים לעלות לכותרות בפריז, למרות התמיכה המעורפלת בתעשייה. המעצבים האלה מגיעים ממקומות לא צפויים – לא פריז או מילאנו או ניו יורק או לונדון, אלא מאירלנד והונג קונג והודו והמפרץ. השורות הראשונות שלהם לא עמוסות בעורכי מגזינים עתיקים או מבקרים בעלי פרופיל גבוה, ומכאן שהם חלק ממה שמרגיש כמו שבוע חלופי. אבל הם יוצרים עבודה שלא רק כבשה את קהל הלקוחות הפרטי שלהם או את פינות האופנה של האינטרנט, אלא מגוון רחב של מפורסמים בעלי פרופיל גבוה שהעלו אותם על המפה והפכו אותם למקומות חובה.
האזהרה האחת היא שאופנה היא תעשייה שמשגשגת בסנוביות. מקורבים נוטים להשאיר את השערים סגורים ולהסתכל מלמעלה על אופנה שהם לא רואים מספיק ראויה או בטוב טעם. זה איך כמה מהמעצבים האלה, שרבים מהם קיימים כבר שנים לפני שהם התחילו לעשות רעש, עפו מתחת לרדאר עד שמצאו קבוצה של מעריצים מפורסמים. לא עוד. הנה השומר החדש של קוטור פריז.
"ליצן קוטור"
לפני כמה עונות חבר סטייליסט התייחס לעבודתו של רוברט וואן, מעצב הונג קונגרי שהחל להציג הוט קוטור בינואר 2023, כ"אופנת ליצן". הוא עשה בדיחה מזדמנת, ואולי קצת מזלזל בקוטור המוזר והדמיוני של וואן: שמלות שנראות כאילו הן עשויות מנייר שרוף או מכוסות בטיפות גשם (קריסטל).
וואן, שבסיסה בלונדון, הפכה ללהיט קוטור לא צפוי. הוא התחיל את הקריירה שלו עם קולקציה מוכנה ללבישה עוד ב-2014, שזכתה לו קצת תשומת לב בתעשייה כחמש שנים אבל לא הגיעה להצלחה גדולה. כאשר בשנת 2022 הוא זכה בהכרה מיוחדת בטקס פרסי ANDAM, הוא זכה בחניכה מברונו פבלובסקי, נשיא האופנה בשאנל. ההנהלה היא זו שעודדה אותו לפנות לקוטור, ומי שהובילה, אומר ון, הצבעה פה אחד על הכללתו בלוח השנה. כעת, כמעצב ההונג-קונגרי הראשון בשבוע הקוטור בפריז, הוא הפך לשם שכדאי לצפות בו, בעיקר בזכות מעריציו המפורסמים הרבים: וואן הלביש תשעה אורחים עצומים בגאלה המט 2026, כולל ליסה, נעמי אוסקה, ג'ורדן רוט וביונסה, שהתחלפה לאחד מהעיצובים שלו פעם אחת באירוע. הוא אומר שבקיץ האחרון, אנדרו בולטון, האוצר הראשי האחראי במכון התלבושות של המוזיאון, פגש אותו לארוחת צהריים לאחר היכרות של מנהלת Meta, אווה צ'ן. בולטון המשיך לרכוש שניים מהמראה שלו עבור המוזיאון.
אפילו יותר מרשים: וואן לא מייצר שמלות בהתאמה אישית לסלבריטאים בחינם, הוא אמר לי בתצוגה מקדימה ביום ראשון. "אנחנו צוות קטן, וכולם מקבלים תשלום", אמר.
המופע של ון היום נוצר בהשראת הרעיון של משחק ילדים, אמר. כרגיל אצלו, הוא היה מילולי: הוא עשה שמלות בצבעי יסוד ובצורות קלות כדי להתייחס לתהליך הלמידה שלנו כילדים. אחד מהכובעים שלו התייחס לנעלי בית הזכוכית של סינדרלה ולקרניים של מאלפיסנט אחר. הייתה שמלה עם בלונים מפוצצים ואחרת עם שלד רקום כהנהון לג'ק סקלינגטון. זה היה מקסים, עשוי בצורה מרשימה, ומאוד על האף.
נראה שעם הקולקציה הזו ון מחבק כעת לחלוטין את המוניטין שלו כקוטורייר פופ. כששאלתי אותו איך הוא מרגיש כשם שבולט בהכרח בלוח הזמנים, בין אם זה בגלל הרקע שלו או האופי המשובב של עבודתו, שעומד בניגוד להשראות גבוהות יותר של מעצבים כמו רוזברי ב-Schiaparelli או אנדרסון ב-Dior, שהתייחסו העונה לעבודתה של האמנית לינדה בנגליס וואן, הוא אמר שזה חופש מסוים להיות שונה כברירת מחדל. "אני לא צריך, במובן מסוים, לכבד את המסורות האלה", אמר ון על המחניקה הכללית של הוט קוטור.
זה לא רק סלבריטאים שהוא מלביש: וואן אמר שהוא בנה תיק לקוחות. השוק העיקרי שלו הוא ארה"ב, ואחריו סין והמזרח התיכון. "הצלחנו להצמיח פורטפוליו של לקוחות שפשוט נהנים מהעבודה שאנו יוצרים", אמר. בסביבות 35% עד 40% מהמכירות שלו מגיעות גם מאספני אמנות, אז אנשים שקונים את היצירה כאמנות, לא ללבוש. "זה הגיוני שאמשיך בכיוון הזה", אמר. קוטור ליצנים או לא, וואן הוא השואומן המאסטר של קרקס מרשים ומעורר קנאה.
המשלחת ההודית
בפעם הראשונה העונה בפריז, יש לא אחד אלא שני מעצבים הודים בלוח הזמנים: מאניש מלוטרה, מעצב אופנה ותלבושות בעל פרופיל גבוה בארץ הולדתו אך הופיע לראשונה בלוח הזמנים העונה, ורהול מישרה, שהוזמנה לראשונה להראות בלוח הזמנים בינואר 2020 והייתה המעצב ההודי הראשון שהציג בליין-אפ הרשמי של שבוע האופנה העילית.
מישרה הגיע לראשונה לחדשות האופנה המיינסטרים כאשר זנדאיה בחר ללבוש מראה שלו בהשקת מרכז התרבות Nita Mukesh Ambani בשנת 2023. בעונה שעברה, התצוגה שלו בלוח הקוטור של פריז הפכה ויראלית מהסיבות הלא נכונות: קארדי בי, אחד מתומכי הסלבריטאים הגדולים שלו, איחרה כל כך להופעה שהיא התחילה אחרי שהיא התחילה. בדרך כלל מתקיימות תצוגות אופנה עד שהסלבריטאים יגיעו, במיוחד אלה המפורסמים כמו הראפר, אבל הם לא יכולים לחכות לנצח. העונה, קארדי בי הייתה שם בדיוק בזמן — בעגה האופנתית, זה רק באיחור של חצי שעה.
מישרה הראה קולקציה בהשראת, לדבריו, נוכחותה של מוזה של אמן רב שנתי. הוא התייחס לאלות אינדיאניות ואיקונוגרפיה בצורה נהדרת, עם דגמים שעברו מברשת אוויר כדי להופיע כפסלים ומכוסים בחרוזים ובגבישים.
מלחוטרה היכה גלים בתרבות הפופ המערבית כשהרכיב את קים קרדשיאן וגם איוונקה טראמפ לחתונתם של עננט אמבאני ורדהיקה מרצ'נט בשנת 2024. אולי תבחין בשם נפוץ בסיפוריהם של שניהם: אמבאני, המשפחה העשירה ביותר בהודו עם שווי נקי של כ-100 מיליארד דולר.
שני המעצבים נתמכים על ידי אישה אמבאני, יורשת המשפחה והמנהלת של זרוע הקמעונאות של עסקי אמבאני, ריליאנס, הקונגלומרט הרב-לאומי ההודי שעסקיו נעים מאנרגיה ופטרוכימיה לקמעונאות וטלקומוניקציה. אישה עיצבה את עצמה כמתווך כוח בתעשייה, העונה הזו זרחה את תשומת הלב על שני המעצבים הללו.
"האומנות ההודית פעלה על תקן קוטור במשך מאות שנים – הרבה לפני שהיה קיים אוצר המילים האירופי המודרני של קוטור", אמרה לי אמבאני במייל כששאלתי אותה על מה לדעתה חשוב בשני המעצבים האלה שמציגים בפריז. "הנוכחות שלהם היא באותו זמן הישג לשני מעצבים יוצאי דופן, ומייצגת שינוי רחב יותר באופן שבו היצירתיות ההודית מובנת וחוגגת בפלטפורמה גלובלית."
האהוב על טיאנה
המועמדת לאוסקר והאופנה הנוכחית איט גירל טייאנה טיילור לובשת שני מותגים יותר כמעט מכל אחרים: שאנל ואשי סטודיו. היא השתתפה בתצוגות הקוטור של שתיהן אתמול, עטה מבט מונוכרומטי על הראשון וסט בסגנון גלדיאטור עבור האחרון. כשהיא ישבה בשורה הראשונה בסטודיו אשי, שהוקם לפני שני עשורים על ידי המעצב הסעודי מוחמד אשי, השחקן נראה מופעל במיוחד. היא מיקדה את הטלפון שלה בכמה מהמראות הכי דמיוניים – נגיד, שמלה שהחצאית שלה הייתה עטופה ומפוסלת כדי להיראות כאילו היא קפואה באוויר, או אחרת עם מחוך צמוד ומעוצב וחצאית בתולת ים – ומאווררת את ידה כאילו היא מחאה איתה כפיים. יותר מכל, נראה היה שהיא בוחרת את המראה הבא שלה. טיילור לובשת את המותג לעתים קרובות, והיא לא היחידה: זנדאיה, דמי מור, מרגוט רובי וקיילי ג'נר הן גם מעריצות.
כל זה מפתיע עוד יותר שהתוכנית, שלדברי אשי נוצרה בהשראת הנשף הסוריאליסטי של רוטשילד ב-1972 בהנחיית הברונית מארי-הלנה דה רוטשילד ובעלה, הברון גיא דה רוטשילד, לא הציגה אחוז הצבעה חזק יותר מהשחקנים המובילים בתעשייה. הוא מופיע בלוח השנה של קוטור מאז יולי 2023, והפך למעצב הראשון מאזור המפרץ שעושה זאת. (שימו לב לתבנית כאן?) בעוד שהרגישות הסוריאליסטית והדרמטית של ידו חייבת חוב לאנשים כמו אלכסנדר מקווין, ג'ון גליאנו, וללא ספק, בצד העכשווי, ה-Schiaparelli של רוזברי, היא עשויה היטב ומבוצעת היטב, ובהחלט משכה כמה מהסלבריטאים המטורפים ביותר של ימינו.
זה לא שתעשיית האופנה צריכה לכופף את הברך לאובססיה של תרבות הסלבריטאים. לפעמים בתצוגה של אשי, תהה איך כל אחד מהדגמים האלה מרגיש במחוכים הדוקים כל כך, או אם הם יוכלו לשבת מאחורי הקלעים. (טיילור עצמה נאבקה לתפוס את מקומה בתערוכה.) ובאופן כללי אצל המעצבים האלה עניין הטעם בא לידי ביטוי – בין אם זה הלהט של ון לקיטש או הפינוק של מלהוטרה ומשרה. אבל אותן מחשבות עולות לעתים קרובות גם בתוכניות מיינסטרים יותר.
