כמו משחקים גדולים רבים, הסיפור הזה התחיל עם חיזור.
"תמיד היה הפלירטוט הזה בין מר פורד ואני, מבחינה עבודה", אומר היידר אקרמן, ממשרדו בפריז. המעצב, בן 55, מדבר על כאשר, בשנת 2024, הוא קיבל טלפון מטום פורד, האיש, שזימן אותו להוביל את טום פורד, הבית. אקרמן הופתע, הוא אומר, אבל לא מצא את זה מוזר.
"ידעתי שהוא הסתכל על העבודה שלי וכיבד אותה", הוא אומר. "הוא כתב לי בפרטי בעבר, שנים קודם לכן."
אבל תו נעים ואלגנטי אינו תואם את האינטימיות – הכוונה – שבדיבור.
"מקבל שיחת טלפון ממר פורד ומקשיב לקולו", אותו בריטון עמוק ומהדהד, "זה פיתוי", אומר אקרמן VF, רוכן קדימה על שולחנו לעבר המסך שלו. "אם אני רוצה לקחת את התפקיד שלי ברצינות, אני צריך לאמץ את זה ולפתות את כולנו".
נולד בקולומביה ואומץ על ידי משפחה צרפתית, אקרמן בילה את ילדותו ברחבי אתיופיה, צ'אד, אלג'יריה וצרפת לפני שנחת בהולנד כשהיה בן 12. הוא למד באקדמיה המלכותית לאמנויות יפות באנטוורפן לפני שגורש ב-1997 בגלל פיגור במשימותיו האקדמיות. השכלתו המשיכה בדרך של התמחות, אחת מהן הייתה אצל ג'ון גליאנו.
בשנת 2001, אקרמן השיק לייבל משלו לשבחים בפריז, ומצא תמיכה מהקבוצה הבלגית BVBA 32, חברת ניהול מותגים שנוסדה על ידי המעצבת אן Demeulemeester ובעלה פטריק רובין, שתהפוך לחברת האם של Demeulemeester ושל Ackermann תחת המנכ"לית Anne Chapelle.
אקרמן גדל במהירות מילד חדש על הבלוק ל-Wunderkind: הוא דחה הצעה לרשת את מרטין מרג'יאלה ב-2009, ובחר בעצמאותו. ב-2010, קרל לגרפלד אמר שהוא חושב שאקרמן יכול להיות היורש שלו בשאנל. וכשגליאנו פוטר מדיור ב-2011, על פי השמועות פנו לאקרמן שיחליף אותו. בין 2016 ל-2018, הוא בילה שלוש עונות – תקופה קצרה מאוד, אפילו לפי הסטנדרטים האכזריים של המשחק הבלתי נגמר של האופנה של כיסאות מוזיקליים מעוצבים – בעיצוב ברלוטי. ככל שהקולקציות שלו היו משפיעות, אקרמן לא התאים למותג שעיקר עיסוקו בא מאביזרים ומוצרי עור. אקרמן, במלוא גאונותו, הוא א לְעַצֵב מְעַצֵב. איש טוב שיוכל להקים אנסמבל עם שטיח אדום, אבל אולי לא להוביל מותג שמוכר נעליים וחגורות לגברים בעלי מראה שמרני משהו כעיסוקו העיקרי. היציאה שלו לא נחשבה לכישלון, אלא לחוסר מזל מצער.
כשהתעשייה נטתה את אקרמן, הוא המשיך לעבוד על הלייבל בעל השם שלו, הידוע בחומרתו ובמראהו הדק, והפגין נישואים נדירים ומאושרים בין חייטות חדה וריפוי חסר משקל. זה הקנה לו שלל מערכות יחסים קרובות עם סלבריטאים שבסופו של דבר יהפכו למוזות פומביות מאוד – טימותי צ'אלמט וטילדה סווינטון, בעיקר.
אבל המותג נפגע מההיסטוריה הפיננסית המפותלת שלו ונסגר ב-2020 כשצ'פל משכה את תמיכתה הכספית.
עד 2021, הוא היה נעדר בפעולה. צ'פל שמרה על הזכויות על השם היידר אקרמן בעקבות השותפות העסקית שלהם, ונראה שהזדמנויות במקומות אחרים התייבשו. איכשהו, אקרמן הפך לסיפור אזהרה. הוא כבר בנה קריירה מכובדת, אבל הסיכוי להיכנס לפנתיאון הגדולים חמק ממנו – עד עכשיו.
"אני מנסה להיות די דיסקרטי בחיי", אומר אקרמן, לאחר שנה ראשונה מהוללת בטום פורד. "למען האמת", הוא אומר, "בשלב זה של הקריירה שלי, אני לא מנסה יותר".
הגעתו של אקרמן לטום פורד שימחה את התעשייה, ורבים יכלו לראות כיצד הוא הגיוני כאיש למלא את החלל שהשאיר פורד. נראה היה שהשפה העיצובית שלהם תמיד הייתה בשיחה, כשההבנה שלהם לגבי החושניות קיימת במרחבים מקבילים, גם אם הביטוי שלהן היה שונה. במקרה של פורד, זה היה נועז ונועז, ובמקרה של אקרמן זה היה עדין ומעורר חשד.
אקרמן, לעומת זאת, לא היה זה שנבחר ליורשו המיידי של פורד. לאחר מכירת המותג טום פורד לחברות אסתי לאודר באפריל 2023 תמורת 2.8 מיליארד דולר ולפני מינויו של אקרמן בסוף 2024, נטל פיטר הוקינג את ההגה היצירתי. הבריטי עבד לצד פורד כ-25 שנה, תחילה בגוצ'י ולאחר מכן בטום פורד. תקופתו הקצרה נמשכה שנה, כששתי מופעי המסלול שלו נחתו יותר כמו רשימת השמעה של להיטיו הגדולים של טום פורד מאשר הצעה להחייאתו. התעשייה קיבלה את ההכרזה על אקרמן בספטמבר, לאחר הגנתו של הוקינג ביולי, בחום ובנשיפה – מורשתו של טום פורד, אחד ממעצבי האופנה העכשוויים הפוריים ביותר, נראתה בטוחה.
זה גם הרגיש כאילו האופנה מציגה לאקרמן את ההזדמנות הנדירה יותר ויותר לביים קאמבק, עד סוף סוף לְהַגִיעַ.
"ובכן, מה שלמדתי במהלך השנים הוא שקריירה היא אף פעם לא מאוד ליניארית", הוא אומר. "אתה בונה דרך רגעים של ספק, של סיכון, של המצאה מחדש, של סבלנות, של כל כך הרבה. זו רכבת הרים כזו של דברים שעוברים לחיים שלך. אז בשבילי, מה שאני עושה עכשיו לא מרגיש כמו הגעה", אומר אקרמן. "זה מרגיש יותר כמו המשך של כל מה שעשיתי עד כדי כך שזה מוביל לרגע הזה", הוא אומר. כעת, כשהוא הופך לאזוטרי יותר, הוא מספק הצהרת משימה: "בשבילי, בעצם, העבודה שלי היא רק שאלה של חיפוש אחר יופי ולנסות להביא סוג של כבוד לתוך העבודה ואת סוג המשמעת והאלגנטיות."
עד סוף 2022, שמו של אקרמן חזר לעצמו. בספטמבר הוא הרכיב את צ'אלמט בחולצת כותנה אדומה – שנראה ברחבי האינטרנט – לפסטיבל ונציה. בנובמבר אותה שנה הוא חזר למסלול במנצ'סטר בשיתוף פעולה עם פילה. ובינואר שלאחר מכן, כשהשמועות הסתובבו שאקרמן החזיר לעצמו את הבעלות על שמו שלו, הוא הפך למעצב אורח של ז'אן פול גוטייה. האוסף הזה נחת כהצהרה: אקרמן היה מוכן לעוד. ועוד הגיעו זמן קצר לאחר מכן בדמותו של טום פורד.
במרץ השנה אירח אקרמן את תצוגת המסלול השלישית שלו עבור טום פורד בביתן קטן אך אלגנטי בכיכר ונדום בפריז. מאז הופעת הבכורה בטום פורד במרץ 2025, תצוגות המסלול שלו הפכו לאחד הכרטיסים הנחשקים ביותר בשבוע האופנה בפריז.
השורה הראשונה שלו הייתה חומר של מיתולוגיה אופנתית, סוג של קבוצה שאפשר לזמן רק אספן מוזה בסדר גודל של אקרמן. קייט מוס ודפני גינס לחשו זו באוזניה של זו; שוחרי הלב הדוריים לי פייס ופול אנתוני קלי ישבו זה לצד זה, לא רחוק מדי מריקי מרטין והרוזנת סטסוקו קלוסובסקה דה רולה, האמנית היפנית, שבהסתכלה בשלווה על הדוגמניות, התיישבה כמה מושבים מהקולנוען באז לורמן ומעצבת התלבושות קתרין מרטין.
בעוד שאקרמן אומר שהוא "נורא ביישן", האוספים שלו הם הכל חוץ. הם מפתים בצורה מסוכנת, וכאשר אקרמן ואני דנים בניואנסים של חושניות, הוא מכיר בכך שהזמנים השתנו מאז שנות ה-90, כאשר פורד מכר בחוצפה סקס כאופנה. מותגים צריכים היום ניואנסים כדי להיות מעוררים – עירום ופרובוקציה זמינים מדי. אבל תצוגות המסלול שלו משדרות תשוקה: דוגמניות משייטות זו בזו, נועלות עיניים זו בזו ובקהל, מתרוצצות בחייטות חדות כתער ומעטפות דמויות שחושפות בדיוק את כמות העור הנכונה – בית החזה העליון, עצם הירך, רסיס של אמצע החזה – הופעה מהפנטת. אף מעצב אחר לא סינתז מתח אירוטי באדישות כזו מאז פורד עצמו. "פיתוי הוא כל כך יפה כי הוא גורם לך להיות חסר ביטחון, ספק, שביר, יפה, חזק, מפחד. כלומר, כל מילה באוצר המילים", הוא אומר. "כולנו רוצים שירצו. כולנו רוצים לרצות מישהו."
כעת מוטלת האחריות של אקרמן לסנתז את הכמיהה הזו לדור חדש.
"אני לא רוצה לחקות את המורשת שלו, כי נוסטלגיה לא בשבילי", הוא אומר על פורד. רבים כבר כרעו את השפה העיצובית של פורד, מעטים עם התלהבות המקורית. "אני צריך לגרום לזה לנשום בצורה מסוימת, בדרך חדשה", אומר אקרמן.
בנוף תעשייתי שבו תצוגות מסלול הן הפקות קולנועיות שאפתניות ואוספים מרגישים לעתים קרובות כאילו הם פונים לאינטרנט למען ויראליות, אקרמן רוצה שטום פורד שלו יציג את הטיעון לשיקול דעת. "הקולות רמים בחוץ", הוא אומר. "אני רק רוצה שזה יהיה כל כך דיסקרטי ושקט, אבל שתיקה לא אומרת משעמם. לשקט יש לפעמים יותר כוח מקולניות", הוא ממשיך. "דיסקרטיות היא אלגנטיות, וזה מה שאנחנו צריכים."
אקרמן אומר שהוא אוהב לשבת בברים או ביסטרו ולראות אנשים חולפים מולו. "זה התיאטרון שלי," הוא אומר.
אם טום פורד, כפי שחזה האיש עצמו, הרגיש כמו בלילות הזוהר ביותר, אקרמן מחשיב את האיטרציה שלו על המותג כמרחב הלימינלי שאחריו.
"זה תמיד היה על הלילה, ותאמינו לי, היו לי את הימים הפרועים שלי", הוא אומר, אבל הוא מזדקן, "והבוקר שאחרי תמיד מרתק אותי יותר מהאירוע עצמו", הוא אומר.
לאחר המופע, הצלם סבסטיאן פאינה פגש את אקרמן ופמלייתו לישיבת דיוקן. בעזרת כמה מרטיני וחלילי שמפניה, שורת החברים, המוזות והמקורבים הצורמנית ישבה דוממת מספיק זמן כדי לצלם את הדיוקן שנלווה לסיפור הזה.
"אני הוויף המקורי!" מוס אמרה בצחוק כשהיא וקריסטן מקמנמי נלחמו על אור הזרקורים. מקמנמי עמדה, מלפנים ובמרכז, לקול רטינה של מוס. מוס תפסה את מקומה ליד אקרמן, שסחט אותה מעל רגליה, והשאיר את אחד מנעלי הסטילטו שלה מאחור. "אתה תגמור בביב!" מקמנמי התלוצצה – היא התכוונה לקפל המגזין. (אבל היא כן?)
בסופו של דבר, אקרמן עצמו עמד וציווה על הקבוצה להסתכל עליו כשהוא מצלם תמונה עם האייפון שלו. "יש לנו ארוחת ערב להגיע אליה," הוא אמר בתקיפות.
תוהו ובוהו כזה הוא הנורמה, שד אקרמן. "היום מטורף. השבוע מטורף. הכל מטורף", הוא אומר. "זה הרבה, אבל אתה לא תשמע אותי מתלונן. זה בדיוק כמו כשאתה מאוהב; אתה פשוט לא סופר את השעות, והמוח שלך, אפילו כשאתה לבד, המוח שלך מתחיל להסתובב. אני מקווה שאשאר מאוהב הרבה זמן כי זה מתיש."
הופק במקום על ידי Perrotte Production. לפרטים, עבור אל VF.com/credits.
