"את כל מה שהיא הורידה, שמתי", אומר קול אסקולה כשהם מחזיקים יריד הבלהמיקרופון הקטנטן של. תוכנית הקוטור השנייה של מתיו בלייזי עבור שאנל הסתיימה זה עתה, והמחזאי והשחקן של הו, מרי! תהילה, מתייחס לאחד הציטוטים המפורסמים ביותר של קוקו שאנל. היא אמרה פעם להוריד דבר אחד לפני היציאה מהבית. זה היה המתכון שלה לפחות זה יותר. לאסקולה – ולבלייזי – יש רעיון אחר לגבי מהו סגנון טוב.
העונה בפריז, קולקציות הקוטור מציגות את הבלבול הקולקטיבי שלנו לגבי איך אנחנו צריכים להתייחס לגוף שלנו ולהתייחס אליו. האם לתת להם לבוא כפי שהם, או שעלינו לשאוף לשנות אותם?
לבלייזי יש בהירות לגבי איך להלביש את הגוף. לא היו מחוכים באופק על המסלול שלו, ובדרך כלל לא היו עקבות לסוגי ההגבלות שקוקו ניסתה לפטור נשים לפני מאה שנה. זה היה קוטור, משוחרר, משהו שפדרו ולוקס פסקל הפכו שניהם לפואטיים בעקבות התוכנית. המצגת העצמית של אסקולה מייצגת את המקום שבו בלייזי לקח את הבית מאז הופעת הבכורה שלו באוקטובר האחרון. קבוצת הסלבריטאים מגניבה ומהנה יותר, גם אם לזכותו ייאמר, לא בהכרח צעירה יותר. קתרין דנב, שהשתתפה השבוע בתצוגת שאנל הראשונה אי פעם – היא הייתה חברה של איב סן לורן, שהיה לו יריבות עם מעצב שאנל המנוח קרל לגרפלד – חלקה את השורה הראשונה עם טייאנה טיילור, אלכסה דמי ושרה פידג'ון, שחגגה באותו בוקר גם את יום הולדתה ה-30 וגם את המועמדות הראשונה שלה לאמי.
לפני מאה שנים, קוקו הציגה לעולם את השמלה השחורה הקטנה. בשנת 1926, המעצב האיקונוקלסטי פרסם תמונה באמריקאית אָפנָה כולל שמלה שחורה קצרה. המגזין קרא לזה "פורד של שאנל" – אחרי הכל, זה היה סגנון רב-תכליתי שהציע קילומטראז' רציני – וכך נולד אייקון מלתחה.
ביום שלישי, בלייזי, 41, סגר את ההופעה שלו עם שמלה דומה, אם כי מעט ארוכה מדי בשוליים מכדי להיות מסווגת כקטנה. במבט ראשון, נראה היה כאילו בלייזי מטה את כובעו לאחד ממרכיבי היסוד המפורסמים ביותר של המותג. אבל המעצב, שקיבל העונה השראה מאגדות כולל ג'ק וגבעול השעועית, רק לעתים נדירות כל כך מילולי עם המורשת של שאנל.
במקום זאת, בלייזי בחר לסיים את המופע שלו במה שכינה שמלת נקמה, התייחסות לנדן השחור הידוע לשמצה של הנסיכה דיאנה שלבשה כשבעלה המנוכר, המלך צ'ארלס השלישי כיום, חשף את פרטי הרומן שלו עם קמילה פרקר-בולס. זה חלק מהמסורת הגדולה של הוט קוטור שכזה dèfilès לסגור במנחת כלה. בלייזי עשה זאת בתצוגה הראשונה שלו בינואר, ולמרות שהיה לו מראה חתונה בתצוגה שלו השבוע, הוא היה עמוס באמצע הקולקציה. הרעיון לשבור את המסורת העונה נבע סביב העובדה שקוקו מעולם לא הייתה כלה. זו הייתה אמירה יעילה, גם אם קצת על האף, של האיש שעלה לאחרונה לכותרות על כך שהלבישה את דואה ליפא לנישואיה לקלום טרנר רק לפני חודש.
בלייזי היה נועז בשיפוץ שלו בשאנל. העונה, הוא הרחיב על הנושאים הרגילים שלו עם שמלות רקומות, קוטור שקוף ובקושי מפריד, ורמזים חביבים לדמויות מהאגדות – היה אפילו מראה דחליל, שבלייזי הצליח לעשות שיקי בצורה משכנעת. כל כך רצינית ומקסימה רוחו של בלייזי והתפיסה שלו על אופנה, עד שגימיקים כאלה לא רק מושכים, הם מוכרים. עיתונות האופנה כינתה את הלהיט הבורח של הקולקציות הראשונות שלו "Matthieu mania", והוא הוצג בתצוגה של יום שלישי כשקומץ לקוחות קוטור, כולל לורן סנטו דומינגו, הופיעו באותו ז'קט של שאנל מהיציאה השנייה שלו: סגנון חתיכת פאזל אדום, שחור ולבן שנמכר במחיר של כ-8,000 דולר. שאנל, מגניבה ככל שהיא עכשיו, נשארת מדים עבור גברת מתוחכמת בגיל מסוים.
בלייזי וג'ונתן אנדרסון, שמוביל את דיור, שחררו את הצללית ויצרו צורות שהן, בדרך כלל, סלחניות יותר, גם אם המגע של בלייזי קל יותר ואנדרסון מעורב יותר. כשקוקו וגם כריסטיאן דיור היו בחיים, הם היו בצדדים מנוגדים של ספקטרום הקוטור עם הצורות המשוחררות של הראשון והלוק החדש של האחרון מ-1947, מה שגרם לחזרתה של צללית הצרעה באופנה – מותניים זעירים מעל הכל. כעת, בלייזי ואנדרסון, במובן מסוים, נוקטים בגישה דומה יותר.
כמו בלייזי, אנדרסון, 42, הוא לא אחד שהולך על המובן מאליו. מעילי ה-Dior Bar שלו, שמקורם ב-New Look, כוללים לעתים קרובות פפלומים ווילונות א-סימטריים. הם רגועים יותר בגזרה ופחות מותאמים בקפדנות, כמו רוב הקוטור של אנדרסון עם הנפחים הבלתי צפויים והצורות האמורפיות שלו. בעונה זו הוא קיבל השראה מעבודתה של הפסלת האמריקאית לינדה בנגליס, שאליה התייחס גם בתקופתו ב-Loewe. ההתבטאויות העכשוויות לחלוטין של בנגליס, הכוללות חוט עוף או נייר כסף מתכתי, נתנו רישיון לאנדרסון לקרוא תיגר על המצופה מדיור, בית שמוגדר בעיקר על ידי ראשוניות מסוימת.
הבילוי שלו, עם הצורות הנמסות והקווים המתפתלים שלו, הצליח להשמיע את ההצהרה הזו: שדיור יכול, או צריך, להיות גם מיינסטרים ומתוחכם. שהיא צריכה לפעול בו זמנית כמובילת מחשבת אופנתית, המציעה רעיונות חדשים ולעתים קשים לנתח, וכנקודת כניסה מובנת לתחום היוקרה. זו אולי הסיבה שאנדרסון הלביש את טיילור סוויפט וטרוויס קלסה לחתונה שלהם ב-3 ביולי. סוויפט לא ידועה בסגנון שלה, והיא בהחלט לא המותג של הסלבריטאי שאנדרסון היה נמשך מוקדם יותר בקריירה שלו. אבל בכך שהיא לא גלמזונית פופ או עמוד התווך של רשימות המתלבשות הטובות ביותר, סוויפט הצליחה למנף את התדמית שלה כדי לייצג משהו שדיור חכם לנצל אליו: שאיפה ברת השגה. שלה כנראה תהיה אחת משמלות הכלה המועתקות ביותר של התקופה הזו. בעוד אנדרסון ממשיך לגבול אזוטריות על המסלולים, הוא הבטיח את הכוח המיינסטרים שדיור צריך להיות שומר עליו כאחד השמות הידועים ביותר באופנה.
בלייזי ואנדרסון הם עמיתים דוריים המנהלים שניים ממותגי האופנה המפורסמים ביותר שהיו אי פעם. הם מושווים בהכרח, ובעוד הם מובילים את הגל חדש של קוטור בעל מצח גבוה ופחות מסורתי, הקולקציות שלהם עומדות בפני חידה דומה. על ידי שחרור הגוף מהאילוצים של קוטור מסורתי, לפעמים הם מחתלים אותו עם יותר מדי בד, נפח, מרקם. זה מה שמבדיל אותם מקבוצת הקוטוריירים שמתחרים בהם בלוח הזמנים.
דוראן לנטינק, 39, לקח על עצמו את ההגה של ז'אן פול גוטייה בשנה שעברה. בעוד שעולם האופנה הכיר את עבודתו, העונה סימנה את יציאת הקוטור הראשונה שלו. התפיסה שלו על אופנה היא של יליד דיגיטלי: חסר כבוד, שובב ולעתים מבולבל. יחד עם דניאל רוזברי ב-Schiaparelli, הם יושבים מול אנדרסון ובלייזי בסולם הקוטור. אם אנדרסון ובלייזי מעצבים מסביב לגוף, ברפיון ורפיון, לנטינק ורוזברי מעוותים אותו ומעצבים אותו מחדש עם מחוך ופיסול נוקשה.
ביום רביעי בערב, לנטינק סיפק את אחת היציאות החזקות של השבוע. קארדי בי הגיעה להופעה כשהיא לבושה בחליפת גוף חייתית בהדפס זברה שמתווה כל עיקול שלה: היא הצטלמה כאילו היא רוקדת בלי שאף אחד מסתכל – מתכופפת ומתארת את גופה בידיה. משם, לנטינק בנה ומסביב לגוף בדיוק ועצב. שמלת מיני אחת תיארה דגם כצינור שדרכו זרם מפל של טול, ושמלת עמוד הסתבכה אחרת במעין צינור בצורת אורגנית.
ואז הגיע רעיון חדש לגמרי: דוגמן גבר לבש פלג גוף עליון מעוות שנראה כמו ניסיון FaceTune שהשתבש. מה שאחריו כלל ז'קט שחור מחויט שדשיו חרטו חור על החזה וחושפים את שדי הלובש, שמלה עם בליטות בולבוסיות בכתפיים ובירכיים, וזוג מכנסיים לגברים שהחצים שלהם העלו את פרופיל מאחור של הדוגמנית כדי להיראות מתנשא כמו עילוי ברזילאי חדש לגמרי. הכל נראה כשינוי גוף מבלי להגיע עד לגעת בבשר: הניתוח הפלסטי החדש? הוט קוטור.
נראה היה שלרוזברי, שמתאמן לקראת מרתון, הגוף בראש. הוא אמר מאחורי הקלעים שב-Schiaparelli, יופי לא יכול להיות חד מימדי, חייב להיות תמיד רמז לסטיה. העונה היה זה לטקס ועוד מצלחות הגוף המעוצבות שהעלו לראשונה את הקוטור שלו על המפה. לקוחות קוטור של Schiaparelli הם כבר אנשים הרפתקנים, ורוזברי דיבר על איך ניתן להתאים את הקולקציה שלו לגחמותיהם: לוחות הגוף מעוצבים בחימר, לדבריו, סביב גופו של הלובש. מכאן האטלייה שלו יכולה לפסל ולשנות את צורתם כאוות נפשם.
תחושת העמק המופלאה הייתה מכוונת – בעוד שרוזברי אומר שהוא לא משתמש ב-AI באופן אישי, הוא אמר שהוא רוצה להכיר ברגע הזה באופנה שבו התעשייה נקרעת בין הידיים – האומנות – לבין המלאכותיות.
