ביום הראשון של שבוע האופנה בניו יורק החלפתי את תצוגת המסלול הלילית בהקרנה של המעצב מתסרט תיעודי חדש מאת גונזלו הרגוטה עַל מיגל אדרוברמעצב בולט מתחילת המילניום שהפולחן שלו רק גדל מאז פרישתו מהתעשייה לפני למעלה מעשור. "בתקופות מלחמה, מעצבי אופנה מראים הדפסי פרחים", מצמרר אדרובר בעגמומיות על המסך. המשפט הזה הבהיר הרבה ממה שמעצבים אמריקאים יציגו על מסלולי התצוגות במהלך השבוע: בתקופה של אי שקט חברתי ופוליטי בארצות הברית, האופנה האמריקאית בחרה בברק ובזוהר, בדרגות שונות של הצלחה.
הנושא הכללי של שבועות האופנה האחרונים בניו יורק היה נושא של פרגמטיות שנשלטת על ידי רעיון טעם יחיד ומאוד מונוטוני: הלבשה עליונה ושמלות פשוטות וחלוקים פשוטים המעוצבים בחומרים נעימים ובגוונים ניטרליים – מעילי גמל, צווארי חיל הים והרבה אפור. זה יהיה פשוט מדי לקרוא לזה תוצאה של שיגעון ה"יוקרה השקט" של 2024. במקום זאת, זה היה האפקט המטפטף של לייבלים שהציגו את האסתטיקה המדויקת להצלחה מסחרית באירופה: The Row by מרי-קייט אולסן ו אשלי אולסןטוטמה מאת אלין קלינג ו קארל לינדמן פועל תחת השפעת פיבי פילוהמעצבת לשעבר של סלין שהשיקה לייבל משלה גם ב-2024.
בעוד תעשיית היוקרה עברה תקופה של תנודתיות ושינוי – ההגנה על מערכת הקמעונאים מרובת המותגים בשילוב עם החלפת "כיסאות מוזיקליים" של מעצבים במותגים מרכזיים כולל גוצ'י, שאנל ודיור – המעצבים במדינה נסוגו ביצירתיות, והוכנעו למסחריות. למרות שזה עדיין נשמע נכון בתערוכות סתיו/חורף 2026 בניו יורק, שנערכו ביום שני, קו המעבר המתפתח היה שונה במקצת. הלבישה היא עדיין נקודת המנחה – בגדי ספורט נותרו המסורת הגדולה של האופנה האמריקאית והמורשת הסטוריאלית האמיתית שלה – אבל נראה היה שמעצבים העונה, לרוב, הציעו להוסיף קצת פיצה לתערובת. אם היום אפשר למצוא סוודרים קשמיר ומעילי גמל גמישים ב-J.Crew, ומעצבי יוקרה גדולים עומדים מאחורי קולקציות בגאפ ובננה רפובליקה (זאק פוזן) ויוניקלו (קלייר וייט קלר), מה הופך את היוקרה האמריקאית לשווה רכישה?
פאייטים, פאילטים, קצת דקדנס והצעות אחרות איך להתחפש.
אחת ההצעות המוצלחות ביותר הייתה על ידי ניקולס אבורןהמעצב החדש ב-Area – הלייבל בן העשר שתביעתה לתהילה היא הופכת יציאה מעולה ללבוש טיילור סוויפטהג'ינס האהוב של. כשראיתי את אבורן כמה ימים לפני ההופעה שלו, הוא דיבר איתי ברצינות על הרדיפה שלו אחר הזוהר. "זוהר היה אומר קסם," הוא הזכיר לי.
אכן, "זוהר" היה כישוף, סוג של קסם שהומצא כדי להשפיע על האופן שבו אחרים תופסים אותנו. "כשאישה השתמשה במראה שלה לכוח, הם קראו לה מכשפה", אמר. "זה כמעט כאילו אסור לנו להרגיש זוהרים, חזקים יותר, כי זה מטומטם וריק", אמר. "מה הבעיה כאן, והאם נוכל לחקור אותה מחדש?"
הוא עשה זאת מתוך חוש יודע של חוצפה ניו יורקית. אבורן הכינה שמלות מיני משי מצומצמות וחצאיות שוליים נצנצים וחצאיות עם חריצים גבוהים עם קפוצ'ונים עם רוכסן. היו לו את כל הגדולים בלוח המחקר שלו –כריסטיאן לקרואהאיב סן לורן – והפכו את רעיונותיהם לזוהר העולם הישן על ראשם עם חולצות טריקו מעוטרות בפוינטיליזם של פאייטים וסלסולים זוחלים על השמלות הקצרות ביותר. הקולקציה של אובורן, אם כי לפעמים קצת לא מעשית, החזירה לשבוע האופנה בניו יורק את תחושת העצמי שלה – זו עיר שבה אנשים חוגגים כמו שהם עובדים. כזה שבו התלבשות יתר הייתה הנורמה.
אולי אף אחד לא מבין טוב יותר את הפיתוי של הרוח הניו יורקית מייק אקהויז ו זואי לאטה של אקהויז לאטה. בספטמבר האחרון, לקראת האביב, הם הציגו את הקולקציה הטובה ביותר שלהם עד כה. המעקב של העונה הזו היה מפתה באותה מידה, עם ההסתייגות של זה למזג האוויר החורפי. ובכל זאת, אקהויז ולאטה גאוניים באופן שבו הם מחשיבים סקס: חולצות טי רזה, פולו ללא גב, והג'ינס הבלתי נשכח שלהם, שהגיעו העונה עם רצועות מותניים כפולות שמביאות בעדינות את תשומת הלב לאזורים התחתונים של האדם, או עם רגלי מכנסיים שנקרעו כדי לחשוף רמז של ירך פנימית, שנקרעה והפכה לאיזו בליטה קצרה. הרומן בעונה הנוכחית היה המראה שלהם על אלגנטיות אמריקאית, פשוט כמו מעיל פרווה מזויף למינציה מבריק, או עם קריצה של חצאית עיפרון חתוכה בעור עם רוכסנים הנפתחים עד הסוף מלפנים ומאחור.
"תמיד היה לחץ לעשות לאנשים עשירים בגדים מפוארים", אמר לאטה לאחר ההופעה. הרעיון הזה, אחרי הכל, אינו מתיישב עם האתוס והמראה של אקהויז לאטה. אבל הם הצליחו, והוכיחו שיש יותר מדרך אחת להיות זוהר היום – בקיצור, לא צריך להיראות שמרני.
קתרין הולשטיין מעלה כמה מתצוגות המסלול המרשימות ביותר בניו יורק עבור Khaite. הפעם, בעלה גריפין פרייזן יצר מיצב עצום עם אותיות מהבהבות שכיסה את אורכו של השריון של פארק אווניו: "עכשיו אתה כאן? / הנה אתה עכשיו" קרא את היצירה לפני תחילת המופע.
Khaite ידועה במגפיים ובג'ינס הנמכרים ביותר שלה, אבל הולשטיין נוטה להתנסות ולהתלבש על המסלול. למראה העונה היה קצה קשה יותר מבעבר – המעילים הצמודים לגוף ושמלות הקטיפה והמשי שלה היו מעוצבים עם שפתיים כהות ושיער חלק וציפורניים ארוכות במיוחד. התוצאה הייתה מעט ערפדית, מנותקת, ולא תמיד נחתה: נעלי בית וחלוקים עם המולת אורגנזה מנופחת? נֶהְדָר. קצת חייטות עור קרוב לגוף? מְצוּיָן. קשתות אוברסייז תקלות על נעלי תחרה או חולצות נשפכות? לא כל כך. כאילו עם הסטיילינג של הקולקציה רוצה הולשטיין להוכיח שחייט זוהרת. זה כן. אין כאן מה להוכיח. הסייג הוא שגם הולשטיין, עם השאיפות הגדולות שלה, עומדת בסטנדרטים מאוד גדולים.
מייקל קורס הייתה הפתעת העונה. קורס עקבי בתפוקת המסלול שלו – הוא עזר להגדיר את הרעיון הרחב יותר של בגדי ספורט אמריקאיים, והוא נוטה להיות טהרני של השרטוט הזה. הפעם הוא הראה את האוסף שלו בבית האופרה המטרופוליטן, שביטח בצורה מאוד רומנטית את השאיפה של סוג מסוים של תחכום ניו יורקי – של אלה שהולכים לבלט וסועדים ב"גריל". זֶה כריסטי טרלינגטוןמוזה מקורית של קורס, סגרה את המופע, שכבוד את יום השנה ה-45 שלו, מיקסם את האפקט עם הנגיעה הנכונה של נוסטלגיה.
נפתח ציטוט של אלן ווטס טורי ברץ'המופע של אחד הבניינים הגדולים בניו יורק, הברוייר: "לאדם שחושב כל הזמן אין לו על מה לחשוב מלבד מחשבות." ואז הגיע רמיקס של דולי פרטוןשל "9 עד 5." זה שידר מעין פרגמטיזם קיומי. אם נאלצתי לעבוד, מה אני לובש אֶל עֲבוֹדָה? למרבה המזל, התוצאה על המסלול הייתה פחות פילוסופית. ברץ' תיארה את האוסף שלה כ"מדיטציה על מה שנמשך" בזמנים של "כאוס וייאוש" – רמז ברור, אם אולי לא מספיק, להקשר הפוליטי של ארה"ב ושל העולם. היא שקלה סיכות סחורות, והציעה להם טוויסט. קרדיגן קטן עם רקמה מוזהבת, כמה מכנסי קורדרוי מרווחים ושמלות משי מטורפות להפליא. זו הייתה בחינה מטורפת של בגדי ספורט אמריקאים, כזו שאם היא פחות מרגשת מאשר בעונות האחרונות, הרגישה כנה יותר למורשת של בורץ' מאשר התחבולות ההרפתקניות יותר שלה.
אנה סוי אמרה לי בסטודיו שלה ב-Garment District שהיא חושבת על הרבה מועדונים חדשים לחברים בלבד ומסעדות נהדרות שנפתחו בעיר, ומה היא תלבש למקומות האלה. היא דיברה על סטיב סטריינג' מוויזאז', וכיצד "הוא היה פאנקיסט כשפגשתי אותו, ושישה חודשים לאחר מכן היה ניו רומנטיק", ואיך, עוד בשנות השמונים, נראה היה שכאשר המטוטלת של האופנה התנופה, "כולם קיבלו את המסר".
עכשיו אנשים צעירים מתלבשים לפי האופנתיות, או פשוט משלבים הרבה אסתטיקות שונות לכדי מלנג' שלעתים קרובות מבלבל. "זה קצת סתמי מדי," אמרה סוי על הדרך שבה אנחנו מתלבשים עכשיו. היא אחת מהמקוריות האמיתיות של ניו יורק, זה לא מפתיע שהיא תרצה למרוד נגד הנורמה. "כשאני יוצאת לארוחת ערב עם החברים שלי אנחנו אומרים שכולם צריכים להיראות גלאם", היא אמרה, "אני מקווה שזה יתפוס". מולי בהופעה שלה ישבה קבוצה של נשים צעירות שנראו מרותקות למעילי הפרווה והתיקים המלאכותיים של סוי ומפפי הלוח והתאומים הנוצצים שלה. אולי זה כבר קרה.
מעצב המגדיר אלגנטיות לעולם חדש, ודור חדש, הוא קולין אלן. סגנון ההצגה שלה אלגנטי בפשטותו – שם צעיר ועצמאי, אלן התרחקה מהפקות מסלול יקרות ובמקום זאת מתעקשת להציג את הקולקציות שלה בתיאום מראש. היא הכינה שמלת סטרפלס פנטסטית עם צעיף עטוף בזריזות בצידה, היא נראתה נוחה כמו שהרכיבה אותה, והרחיבה את הקסם שלה מלבוש ויקטוריאני, הפעם עם כמה חליפות מדהימות. אלן מייצר הפרדות מקטיפה (הפעם עם אחת שזורה בסיבי מתכת, מה שנותן לו קשיחות מסוימת) ומציעה מעילים קטנים מצמר. היא מעצבת עם הנוחות של פטגוניה והמראה של אופנת המסלול.
הילרי טיימור של קולינה סטרדה הראתה מגוון שמלות נהדרות, שאחת מהן כבר נלבשה על ידי טסה תומפסון בטקס פרסי הרוח של הסרט העצמאי ביום ראשון. טיימור, שידועה בניו יורק בזכות השקפתה ירוקת האצבעות על אופנה ותצוגות המסלול הנמרצות שלה, אמרה העונה שהיא הולכת לעשות "סתם תצוגת אופנה". בלי גימיקים, רק אופנה במחיר נקוב. היא אמרה שהעולם הוא ערפד, שהוא יונק את הדם (והחיים!) מתוכנו בכבדות שלו. זהו, ובכל זאת קולינה סטרדה משגשגת. טיימור אמרה שהמכירות בערוצי ה-DTC שלה עלו בכמעט 95% משנה לשנה – הישג מרשים לכל אחד, שלא לדבר על עסק עצמאי כמו שלה. "אני חושבת שאנשים שוכחים שאנחנו מייצרים בגדים טובים", אמרה. קל להסיח את דעתה מהקטעים המהנים והמצחיקים שלה. הפעם דאגה תימור להזכיר לנו מדוע היא העקבית ביותר בקרב קבוצת הדורות שלה.
ברנדון מקסוול נשאר מחוץ למסלול העונה, וזה השפיע לטובה על האוסף שלו. הוא חותך ז'קט נהדר ומכנס מרושע, ששניהם נכנסו לפוקוס העונה, הרחק מהתיאטרון של המסלול. "מה שאני מכין עבור המסלול שונה ממה שאני מכין עבור הלקוחות שלי", הוא אמר לי בסטודיו שלו. הוא התכוון שעל המסלול יש יותר לחץ לְבַצֵעַ. "אם אני עושה דבר אחד טוב, זה התאמה לגוף של אישה", אמר. הוא גם הזכיר לי שלמרות מה שנדמה שאנשים חושבים, הוא לא מוכר שמלות. (אולי הבלבול קיים בגלל שהוא התלבש לעתים קרובות כל כך ליידי גאגאשהוא נהג לסגנן לפני שהשיק את הלייבל שלו, בשמלות שחורות נהדרות.) המסר היה שמקסוול מייצר בגדיםאמיתיים ובלישים.
לפני כמה שנים, הוא רכן לכיס של אמריקנה שהרגיש כמו אודישן כדי להיות הבא ראלף לורן. זה היה בסדר, אם לא תמיד אותנטי. כעת הוא "מנסה לעשות אמריקנה עם נקודת המבט שלי", אמר. מקסוול יצר ג'ינס נהדר וחולצת טוקסידו פנטסטית, גם בפופלין וגם בעור – זה היה מתוחכם ופשוט. לאחר מכן הוא חיבר את העונה במחשבה אחת: "אני מניח שזה לא חייב להיות כל כך מסובך".
