כשישבתי בתיאטרון AMC ברחוב 34 לראות את אן האת'ווי, מריל סטריפ, אמילי בלאנט וסטנלי טוצ'י מתאחדים על המסך עבור השטן לובש פראדה 2, כל מה שיכולתי לעשות זה לצטט הַרגָשָׁה טוֹבָההיא מאדי פרז כאשר, בעונה השנייה, היא צופה בחברתה לקסי מעלה מחזה על קבוצת החברים שלהם. "המחזה המזוין הזה הוא עלינו?" היא שואלת רטורית, מבולבלת מהביצוע. כן, המחזה הזה הוא אוֹדוֹת לָנוּ. וזה עשה הרבה מזה נכון.
הנחת היסוד של סרט ההמשך המדובר, שיעלה לבתי הקולנוע ביום שישי הקרוב, היא שאנדי סאקס (האתאווי) חוזר ל מַסלוּל הַמרָאָה, המגזין הבדיוני תחת עריכתה של מירנדה פריסטלי (סטריפ), כדי לעזור לבוס האדיר שלה לנווט בנוף מדיה חדש שראה את מעבר הכוח מפרסומים למותגים ומפרסמים. אתה רואה את אמילי צ'רלטון (בלאנט), כיום מנהלת בדיור, כמעט נוזפת במירנדה לאחר צעד מוטעה ו-לְהִתְנַשֵׁף– לתת לה פקודות צעדה. אתה רואה את נייג'ל קיפלינג (טוצ'י) מקונן איך המגזין הוא כבר לא מגזין, אלא אתר ואפליקציה, ואיך הם מצלמים עכשיו "תוכן", ורואים אותו גם מזכיר לאנדי שהבגדים שהוא נותן לה מַסלוּל הַמרָאָה יש להחזיר ארון אופנה. אתה רואה קבוצת עיתונאים מפוטרת באמצעות טקסט. הכל קצת קשה לתעשיית התקשורת, ובכל זאת לא לגמרי מדוייק.
הצורמות הזו עומדת לזכותו של הסרט. הוליווד התקשתה היסטורית לתאר את תעשיית האופנה, וזאת משום שהיא שואפת להראות את האופנה כגרסה של התעשייה שחיה בדמיון הקולקטיבי: מלודרמטית, מטומטמת וראוותנית מדי. שורת אגרוף רצינית. (אמילי בפריז היא דוגמה ברורה לאופן שבו הדרמטיזציות הללו של ההתרחשויות באופנה יכולות לסטות לכיוון נדוש.) אבל מה השטן לובש פראדה הצלחתי בפעם הראשונה, שאפשרה לו לחתוך את הרעש לפני 20 שנה, זה שזה נתן לאנשי אופנה גרביטציה ומודעות עצמית.
כן, זו תעשייה הבנויה על מראה חיצוני –אָנוּ דע את זה – אבל זה גם עסק של טריליון דולר שקיים בצומת של רוב, אם לא כל, כיסי החברה. הסרט המקורי הוא, עד היום, התיאור המדויק ביותר של הפעולה הפנימית והמונולוגים הפנימיים של האופנה. הפולמוס המפורסם של מירנדה הפך לנושא הדגל של זה, אבל יש רגע שבו נייג'ל מסביר לאנדי למה מַסלוּל הַמרָאָה עניינים ככלי לתרבות שלדעתי מקבל את המוטיבציה של הדמויות האלה בצורה הטובה ביותר.
סרט ההמשך עשה טוב לשמר את הרוח הזו – איזון בין רצינות, קפדנית והומוריסטית – תוך הכרה בכך שהקהל עכשיו פשוט יודע יותר על איך כל זה עובד. הם יודעים שלמגזינים יש מפרסמים, הם יודעים שלשחקנים יש עסקאות מותג נכבדות, והם יודעים שעובד מגזין לא יכול להרשות לעצמו בגדי יוקרה עם משכורת תקשורתית. ה מְאוֹד התייחסויות ישירות לנבכי העולם הזה עלולות לעבור את ראשם של רוב הצופים, אבל יבדר את מי לָדַעַת– ולהשאיר אותם מעוניינים. זה עבד עליי.
על ידי אמירת חלקים שקטים בקול רם, סרט ההמשך מתעלה למעשה על המלכודת של תיאורי אופנה מצמררים כדי להפוך, פשוט, לסרט המשך משעשע. שֶׁלָה כֵּיף, אם לעתים קרובות קצת טיפשי והתייחסות עצמית – למה שהשטיח המזויף שלו Met Gala יהיה כחול גרגרי, ומדוע שהנושא של התערוכה יהיה "פרחי אביב" כשזה משהו שמירנדה נזפה בחוסר מקוריות בעבר? אני גם אגיד שזה נוטה קצת יותר מדי לרכילות נישה על תעשיית המדיה – אני לא יודע שהייתי צריך את השמועה המופרכת של ג'ף בזוס שרוצה לקנות אָפנָה ללורן סאנצ'ז בזוס להתממש כנקודת עלילה שמציירת את אמילי בתור סאנצ'ז בזוס. ובכל זאת, אני מעריך שהסרט מנסה לשקף את העולם האמיתי. ההצלחה של קודמו תמיד הייתה רק על זה – היא מספרת סיפור אמיתי.
האופנה בסרט היא, אני מעיז לומר, בסדר. מה שאומר שזה לא מטורף או תלבושות מדי, למעט כמה יוצאי דופן. יש יותר מדי עניבות וכמה כובעים מבלבלים, אבל התלבושת הכי גרועה שיש שם היא כזו שגם מירנדה מכירה בזה, אז אני אתן לזה לעבור. אין אופנה יחידה רֶגַע, שלא כמו בסרט הראשון, החושף את השינוי של אנדי הכולל את מגפי שאנל המפורסמים. יש איזה קוטור טוב של ארמני, והשתעשעתי על ידי אמרי (סימון אשלי), העוזרת הנוכחית של מירנדה, לובשת מדי ת'ום בראון. התלבושות של מירנדה נהדרות – במיוחד חליפת ה-Schiaparelli שלה וז'קט הגדילים של Dries Van Noten מהקולקציה הראשונה של ג'וליאן קלאוזנר שהיא לובשת כדי להיפגש עם קבוצה של יועצים עסקיים לא ברורים. הוקסמתי גם מתיק ה-Coach הוינטג' של אנדי, כי האמנתי בו.
אולם למרות היותו זמן טוב, הסרט עצמו נופל לכמה מהמלכודות שהוא מציע לתעשיות האופנה והמדיה להיות קורבנות להן. אמילי היא פרסומת מהלכת של דיור, לובשת חולצת טריקו אחת יותר מדי, ואני עדיין לא מצליחה להחליט אם ההליכה שלה עם אנדי דרך ספינת הדגל החדשה של דיור ניו יורק שעוצבה על ידי פיטר מרינו היא נגיעה נחמדה או סתם יותר פרסום. כן, עובדים לובשים את המותג שהם עובדים עבורו לעתים קרובות, ועובדי דיור עצמם לובשים את דיור, בחלק מהמקרים מסופק על ידי המותג — אבל הם לא צועקים את זה עם חולצות לוגו. בעוד עורכי אופנה רבים שאני מכיר הם חובבי דיאט קולה, כולל אני, הסודה של It לא הייתה צריכה כל כך הרבה תקריב בסרט; אנחנו מקבלים את זה. (דיאט קולה הייתה "שותפה רשמית" לסרט, וכרגע מוצעות למכירה קופסאות שימורים עם נושאים בכל מקום, כולל קפטריית Condé Nast.) ואני תוהה איך ירגישו מנהלי Coach לגבי הפיכת המותג שלהם לשורת המחץ האחרונה בסרט – את זה לא אקלקל עוד. (בהתבסס על מה ששמעתי עד כה, התשובה היא לא נהדר, אבל זה שואוביז!)
אמנם הערכתי את הקמיע של מארק ג'ייקובס, בניגוד לסרט שיוצר מקבילה בדיונית – וזו הוכחה לכך שמעצבים, הפעם, לא פחדו לקחת חלק – הופתעתי לראות את ברונלו קוצ'ינלי, מעצב שאין לו הרבה זיהוי פנים בארצות הברית, או בכלל. הסרט התיעודי שלו יוצא לאקרנים בארה"ב מאוחר יותר השנה, אז תעשה מזה מה שתרצה.
ההמשך הזה יכול היה להיות כאב שנועד להגלות בסופו של דבר למעמקי הסטרימינג, כפי שהיו סרטי המשך אחרים בעבר (מסתכל בך, סקס והעיר 2), או שזה יכול היה להיות מפגש מענג שמעריכים רבים מאיתנו אך לא סביר שנבקר בו לעתים קרובות (תחשוב אמא מיה! הנה אנחנו הולכים שוב). פסק הדין שלי הוא שלמרבה המזל, קיבלנו את האחרון. זה הכל!
