"זו תהיה טעות לחשוב שהלקוחות שלנו בעיקר חוזרים על מסורת", אומר ז'אן קלוד קולבן, שלצד אחותו, אן-מארי קולבן, הוא הבעלים של Charvet, יצרנית החולצות הצרפתייה בת ה-188. המותג בעל הקומה – למרות שהם ישנאו שיקראו לו כך – הוא משהו חריג בעולם של היום. אתה יכול לקבל חולצה בהזמנה אישית מכ-6,000 בדים שונים או נעלי בית זמש מעור ילדים ב-128 צבעים, אבל אין להם מסחר אלקטרוני, אין קטלוג וכמעט אין נוכחות קמעונאית מלבד הבניין המשתולל שלהם בן שבע הקומות בכיכר ונדום 28 בפריז. אין תוכניות למיקום שני או הזמנה מקוונת או כל קריצה אחרת למודרניות שאתה עשוי לצפות – הן לא חוגגות השקה שיווקית או יום הולדת עם מספר עגול – ובכל זאת Charvet מעולם לא הייתה רלוונטית יותר ממה שהיא כרגע. ניתן לראות את שקיות הקניות הלבנות שלה עם שמה בתסריט על התיקים של נוסעים רבים במחלקת עסקים בטיסות משארל דה גול לניו יורק. כשביקרתי בינואר, חולצת Charvet שעוצבה עם מתיאו בלייזי מהקולקציה הראשונה שלו בשאנל עמדה לצאת לחנויות. גם אם אתה מוכן להוציא $4,000, בהצלחה במציאת אחד. זה גם הקסם וגם המסתורין של Charvet: אתה חייב לפגוש אותם בתנאים שלהם.
שני האחים של קולבן הם מדברים רכים עם חושי הומור מרושעים ויבשים. "אם שאלתם איך שרבט התחיל, עוד לא נולדנו", אומר ז'אן קלוד בחיוך קטן. אבל הוא שמח לספר את הסיפור: Charvet הוקמה על ידי ג'וזף-כריסטוף שרבט, שהיה בנו של המתלבש האישי של נפוליאון. זו הייתה חנות החולצות הייעודית הראשונה בעולם כשנפתחה ב-1838, שהשתלבה עם המצאת סרט המדידה והזמינות של בגדים מוכנים ללבישה. דניס קולבן, אבים של ז'אן קלוד ואן-מארי, היה ספק בדים שקנה את החברה מצאצאיו של שרבט באמצע שנות ה-60.
מאז זה היה עסק משפחתי של קולבן. ז'אן קלוד הצטרף בתחילת שנות ה-80, בערך כשהם עברו למיקומם הנוכחי, לאחר שעבדו בבנקאות, ואן-מארי הגיעה לעסק מאוחר יותר לאחר קריירה כאדריכלית. אביהם עבד במשרדו בקומה החמישית עד שמת ב-1994, ולאמם היה משרד עד מותה בשנה שעברה. אן-מארי אומרת שהבניין מרגיש יותר כמו בית מאשר מקום עבודה. "זה המקום שלנו, כאן", היא אומרת. זו גם הסיבה שהיא לא יכולה לדמיין לפתוח חנות נוספת.
כעת מעסיקה Charvet כמאה עובדים בין פריז לבתי המלאכה שלה ליד חבל אינדר במרכז צרפת. החנות בכיכר ונדום עומדת בניגוד לשורות התיירים המצלמים תמונות מול קרטייה או הריץ. במקום זאת, קומת הקרקע של Charvet קצת דחוסה – הם לא מנגנים מוזיקה והתאורה מושתקת. כמה אנשי מכירות בחליפות שמחים לעזור אבל לא למכור קשה לאף אחד על ערימות של ריבועי כיס או צעיפי קשמיר בגווני תכשיטים או עניבות סריג וחגורות מסריג משי שפותח בסוף המאה ה-19.
אין ולו פיסת טכנולוגיה אחת באופק מעבר למכשיר כרטיסי אשראי. הכל נכתב בכתב יד, ממידות הלקוחות ועד להזמנות שבוצעו דרך הטלפון הקווי. אם רוצים יצירה מותאמת אישית מכל סוג שהוא צריך להתקשר או לשלוח מייל כדי לקבוע תור, אז חייב להיות מחשב איפשהו.
להגיד שהקולבנים אוהבים לשמור על פרופיל נמוך זה אנדרסטייטמנט. "אנחנו נוטים לדחות הרבה דברים", אומר ז'אן קלוד. הוא ואחותו יושבים בכיסאות עור במשרדו הקודם של אביהם, שמרופד בספרים ובזמנים כמו בקבוקים בצורת שמפניה של חומר ניקוי של Charvet. הם אומרים לא לרוב הראיונות ואין להם הרבה מה לומר על נושא חייהם האישיים. (כל מה שנודע לי לאחר שביליתי שם מספר ימים היה שלז'אן קלוד יש בן שאולי יום אחד יבוא לעבוד אצלם ושאן-מארי גרה איפשהו בגדה השמאלית.)
הם גם מתעבים לדון בקהל הלקוחות הבולט שלהם, בעבר ובהווה. "אנחנו לא אוהבים לשחק מועדפים", אומר ז'אן קלוד, שעובד על עיצובים. "אנחנו נהנים להכין להם חולצות. וזה מה שחשוב, מערכת היחסים שלנו עם הלקוחות", אומרת אן-מארי, שעובדת עם לקוחות.
אנשים עם כסף וכוח כבר מזמן התאימו לחולצות מ-Charvet. אז בעוד שהסולטאנים, הפאשים והנסיכים כולם היו לקוחות, וראשי מדינות כמו שארל דה גול, ג'ון קנדי, פרנסואה מיטראן ווינסטון צ'רצ'יל, יש לה גם היסטוריה ארוכה עם הסט היצירתי שהתריס מול גבולות טיפוסיים של מעמד ועושר: אמיל זולה, צ'רלס בודלר, רוברט דה מונטסקיו, מרסל פרוסט, ז'אן קווס, סרז' לורן, סנט גסבורג, ז'אן קווס ועוד. לאחרונה, סופיה קופולה ובעלה, תומס מארס; ודיוויד בקהאם. קלואי סוויני צולמה בנעלי בית שלה, ו-The Row פעם מכרה אותם לפני שהחלה לייצר גרסה דומה. מכולת הגורמה של מנהטן אלי צבר מייצרת את הבוקסר שלו ב-Charvet, ואומרת אן-מארי בצחקוק, "הוא תמיד לובש שתי חולצות בכל פעם".
סיבה נוספת שהם מתנגדים לאשר לקוחות היא שהם לא עושים לוגואים. "להציב את השם שלך בצורה גלויה בפינה זה משהו שאנחנו ממש לא אוהבים", אומר ז'אן קלוד. אבל גם הם מכירים את העבודה שלהם כשהם רואים אותה. "אין לנו ספק. זה נובע מהצורה או הצבע. זה נובע מכמה פרטים. אבל הם לא שם לצורך הכרה."
האתוס של Charvet הוא על דיסקרטיות, אבל הבגדים לא משעממים. "כשאתה לוקח פס מונוכרומטי פשוט מאוד לחולצות ואז אתה מתמודד עם הרצון הטבעי של הלקוחות לקבל משהו שהוא ייחודי, איך אתה עושה משהו מאוד פשוט, ייחודי, ולכן ניתן לזהות?" שואל ז'אן קלוד. "זה אתגר מעניין. לפעמים, מדובר ביצירת קצת רגש על ידי הבאת מעט אי-סדירות. אבל לפעמים זה צריך עין בחנה כדי לזהות."
עד עכשיו לקחנו את המעלית הקטנטנה של הבניין אל אולם התצוגה שלהם נדיר לראות בקומה השישית, שם הם שומרים בדים חדשים ודוגמאות של דוגמאות. ז'אן קלוד לוקח מהמדף את מה שנראה תחילה כחולצה לבנה פשוטה עם פסים כחולים. "אבל תראה, יש כאן כחול בהיר, שנותן קצת צל, ואז הוא א-סימטרי," הוא אומר ומצביע על גוון עדין המוצב במרווחים ליד רצועות הכחול הראשיות. "מה שהופך את זה למעניין יותר. והשימוש בכחול הזה ובכחול הזה נותן לו תחושה של הקלה בס."
כאשר צבע או דפוס מתבטלים, הקולבנים מתרגשים. "הספקים אוהבים להיות רציונליים לגבי זה. אנחנו לא אוהבים רציונליים. אנחנו לא אוהבים רציונליים בכלל", אומר ז'אן קלוד.
Charvet התפתח לצד הדרך בה התלבשו גברים במאתיים השנים האחרונות. "כשאתה מסתכל אחורה לפני 50 שנה, חלק הרבה יותר גדול מהעסק שלנו היה בהזמנה אישית", הוא אומר. הוא לא מתכוון רק לחולצות, אלא אפילו לעניבות ולעניבות הפרפר שלהן, שבשלב מסוים נעשו לפי מפרט של אדם אחד ועכשיו כמעט לגמרי קנו מהמתלה. הם היו מייצרים כובעים אבל לא עושים יותר; אותו דבר עם מזוודות. פעם הם ייצרו כפפות ושוקלים לייצר אותן שוב. הקולבנים לא מעוניינים להיכנס לנעליים.
בשלב מסוים בשנות ה-80, הם ייצרו שוקולדים עם שמם עליהם. מה שהלקוחות לרוב מפנטזים עליו הם סדינים של Charvet. "אנחנו לא מרגישים שאנחנו יכולים לעשות את זה כרגע", אומר ז'אן קלוד. הם יצטרכו נולים רחבים במיוחד, והם לא חושבים שאף אחד מהמפעלים שמייצרים בדים גדולים מספיק עבור מצעים עומדים באיכות שהם רוצים. "הבנו שזה חסר טעם לעשות מוצרים אם אנחנו לא בקיאים לחלוטין בכל הטעויות האפשריות. והחלטנו שלא נסכן את השם שלנו ואת אמון הלקוחות". הם עובדים על כומתה של שרבט, כנראה במשי.
בני הזוג קולבנים התנגדו לרכישה על ידי קונגלומרט, שאולי ירצה להפוך את הגחמה של הבית למשהו גלובלי יותר בנוסח הרמס. מה שמיוחד הוא חוסר העניין שלהם בהרחבה מהסוג הזה. מה שלא אומר שהם לא רוצים להרחיב את האופקים היצירתיים שלהם.
אז למה, אני שואל, אמרו כן לשאנל? "כי זה לא היה מישהו שבא עם הרעיון המבריק לעשות חולצת טריקו עם שני שמות עליה", אומר ז'אן קלוד. "זה ברור שחלק מהדברים באים באופן טבעי, ההקשר של דיון מתורבת, וחלק מהדברים הם תוצרי מתיחה, שמגיעים מאנשים שלא באמת מבינים."
המותגים קוראים לזה לא שיתוף פעולה אלא שיחה בין גברי לנשי. בלייזי הגיע אליהם עם הרעיון להזעיק את החבר האמיתי של קוקו שאנל, בוי קאפל, שהיה לקוח מהחיים האמיתיים של Charvet. הפנטזיה של בלייזי הייתה על כך שהיא לובשת את בגדיו. ובשנת 1929 שאנל עיצבה תלבושות לרקדני אפולון מוסג'טה, שהטוניקות שלהם היו חגורות עם עניבות צ'ארבט. אומר ז'אן קלוד, "זה משהו הגיוני היסטורי. לא כדי להתרבות, אלא לשפוך אור חדש."
הקומה השנייה, שבה מייצרים חולצות בהזמנה אישית, היא המקום האמיתי של החנות. הוא מעט מנומס, עם אלפי ברגי בדים (בעיקר משוויץ ואיטליה ומעט מיפן) מסודרים בצורה מעורפלת לפי צבעים ודוגמאות. ביום שהתאימו אותי, זוג דוברי גרמנית בגיל העמידה בחר לכל אחד בדים להכנת חמישה סטים של פיג'מות בהתאמה אישית.
זהו ארמון של איוולת ופנטזיה שעולה כ-900$ לחולצה מלאה בהזמנה אישית לעומת 500$ ומעלה לחולצה מהמתלה. הזמנת חולצה כרוכה בשעה וחצי כדי לבצע מידות ולבחור את הבדים אם אתה החלטי, הרבה יותר אם אתה לא. גם אם אתה רק רוצה חולצה לבנה, יש להם 100 גוונים ו-400 טקסטורות ואריגים.
טיפלו בי שתי נשים, אחת שעשתה מדידות ואחת שרצה להביא אופציות. הם לא מתאימים רק לאורך החולצה אלא אם רוצים מכפלת מעוקלת או ישרה, באיזה צבע של כפתורי אם הפנינה, בין אם בעיצוב יהיה סינר או מונוגרמה. הם רוצים לדעת אם אתה עונד שעון כל יום, כמה הוא מגושם, ועל איזה פרק כף יד הוא נמצא, כי הם בדרך כלל נותנים חצי סנטימטר של מקום לאחד. בחדרי ההתאמה ישנם קירות המציגים לראווה זני צווארונים וחפתים. שום דבר מזה לא נראה בתולי, כמו איזה בית חייטות נובו שבו הכל פשוט כך, אבל גר בו ולא מושלם. אן-מארי ירדה לתת לי נשיקת אוויר שלום והודיעה לי בנימוס שהיא לא אוהבת את ההתאמה של חולצת הנשים עליי כמו האופן שבו עשו הגברים.
אחד היתרונות שלהם הוא העובדה שאנשי המכירות המנוסים ביותר יכבדו את החזון שלך. רציתי חולצה בגוון לבנדר שהייתה כל כך חיוורת עד שהיא כמעט לבנה או אפורה. רבקה, האישה שתפקידה העיקרי היה להסתובב לחפש אספקה, מצאה שישה ברגים של בד כותנה שבמבט ראשון נראו אותו הדבר. ואז, בזה אחר זה, היא עטפה אותם עליי, וכמו זהבה, ראיתי שאחד קצת חם מדי, אחד קצת סגול מדי, אחד מבריק מדי מארג, ואחד נחשב בדיוק כמו שצריך. הוספתי חפתים צרפתיים, צווארון קלאסי וסינר כדי להפוך אותה לגרסה היותר נינוחה של חולצת טוקסידו שתמיד רציתי אבל מעולם לא מצאתי.
במובן הזה הייתי הלקוח הטיפוסי, ומדוע הקולבנים לא מתקשים למצוא חדשים למרות חוסר השיווק שלהם. "הם יוצרים סגנון משלהם. זה הערך העמוק של ההצעה הזו. הם יוצרים סיפורים משלהם", אומר ז'אן קלוד. ובעוד כשלושה חודשים אקבל מייל שהחולצה הראשונה שלי בהזמנה אישית מ-Charvet תהיה מוכנה. (אתה לא יכול למהר להזמין את Charvet.) "באמצעות התהליך הזה אתה מגלה תחושת זמן," הוא אומר. ככל שהדברים משתנים יותר, כך הם נשארים אותו הדבר.
Consani: עורכת אופנה, Heatherary Jackson; מוצרי שיער של סנדור; אמייל ציפורניים מאת שאנל לה ורניס; שיער, סברינה שינאי; איפור, רומי סולימאני; מָנִיקוּר; יוקו צוצ'יאשי; חייט, ג'קי בנט. באדיבות Charvet (3). לפרטים, עבור אל VF.com/credits.
