זוהי מהדורת ה-4 בנובמבר 2026 של בדיקת התאמה, ימושב השורה הראשונה שלנו לשחקני הכוח, הטווסים והכיסים העמוקים של האופנה – וכיצד הם משפיעים על שאר העולם.
גל כחול עקף את ארצות הברית בעקבות בחירות אמצע הקדנציה אמש. ג'יימס טלאריקו הפיל את טקסס כדי להגיע לסנאט, כריס פאפאס מניו המפשייר הפך לגבר ההומו הראשון שנבחר לסנאט, וקישה לאנס בוטמס מג'ורג'יה היא כעת האישה השחורה הראשונה שנבחרה למושל בתולדות ארה"ב. היו ממים נהדרים על המשמעות של זה עבור המדינה – בעיקר, הקאמבק של התעוררות – וכמה רגעי אופנה ששווה לדון בהם. גלול מטה לקבלת פסק דין של אמצע הקדנציה, כולל הערות על המקרה המוזר של תמונה שנוצרה לכאורה בינה מלאכותית הכוללת מוצרי שאנל ולנטינו שנראו לכאורה באירוע ליל הבחירות של המפלגה הדמוקרטית במישיגן לתמיכה בעבדול אל-סייד.
בחדשות אחרות, Ye מעלה מופע קאמבק של Yeezy בלוס אנג'לס הלילה בספינת הדגל של המותג – שימו לב מחר לדיווח מהקולגה שלי באנג'לנו מקסוול אדלר. מזל טוב לדניאל רוזברי של Schiaparelli, שעובר שבוע נהדר לאחר ריצת מרתון ניו יורק ביום ראשון, פרסם מלכודת צימאון המדוברת ביום שני בבוקר, וקיבל את פרס המנהיג באמנויות בגאלה השנתית של הירשהורן ניו יורק של הסמית'סוניאן ביום שני בלילה. ברכות גם לזוכים ולמצטיינים בפרסי CFDA לשנת 2026. עוד על הערב המס
מוזכרים בגיליון זה: ג'ון אוסוף והחליפה הצמודה שלו, קולין אלן, ראלף לורן, ג'יל ביידן, מלניה טראמפ, חסן פיקר, זוהרן ממדאני ורמה דוואג'י, וטים ברטון ושיתוף הפעולה החדש שלו Loewe.
לילות אופנה בחוץ
פרסי האופנה של CFDA ביום שני בערב הביאו קצת כוח כוכבים למוזיאון האמריקני להיסטוריה של הטבע: קקה פאלמר אירחה, והפרזנטורים כללו את מאט דיימון, קול אסקולה, לופיטה ניונגו, לאופי ודמי מור. ובכל זאת מצב הרוח של הערב היה קצת מהוס. מועצת מעצבי האופנה של אמריקה נמצאת תחת שיפוץ משהו: סטיבן קולב, המנכ"ל לשעבר שלה, התפטר בספטמבר בעקבות עימות עם מפגיני PETA בשבוע האופנה בניו יורק. במקומו משרתת הילדי קוריק, מומחית לתקשורת שבילתה ארבע שנים ב אָפנָה כמנהל התקשורת שלה לאחר קריירה בפוליטיקה. קוריק מכהן כמנכ"ל זמני ועומד בראש החיפושים אחר המחליף הקבוע של קולב. ביום שני בלילה היא התרחקה מאור הזרקורים, והותירה את רוב הקהל תוהה – ומרכל על – מי הפנים החדשות של ה-CFDA יכולות וצריכות להיות.
רייצ'ל סקוט מדיוטימה לקחה את הפרס המרכזי של הלילה כמעצבת בגדי הנשים של השנה, ואנתוני ואקרלו, שזה עתה עזב את סן לורן, זכה בפרס המעצב הבינלאומי של השנה על ידי המוזות זואי קרביץ, היילי ביבר ורוזה. ראלף לורן נבחר למעצב בגדי הגברים של השנה, והבטיח את מקומו כמעצב המוענק ביותר בתולדות ה-CFDA. מר לורן עצמו הופיע – חביב הקהל שגם הותיר אותי לתהות אם התעשייה האמריקאית שמה לעתים קרובות יותר מדי דגש על העבר שלה ולא מספיק על העתיד שלה. ברוח זו, התקשרתי לקולין אלן, שלקחה את הפרס למעצבת השנה המתהווה, וביקשתי ממנה להציג את עצמה לאלו מכם שעדיין לא פגשו אותה.
חוסה קריאלס-אונצ'טה: מה היית אומר שהדבר הכי חשוב שאנשים ידעו על הרקע שלך?
קולין אלן: לעתים קרובות אני מוביל בכך שתמיד הייתי מעצב בגדי גברים ומעולם לא התכוונתי לעשות בגדי נשים. נקודת המבט הזו באמת הנחתה את העבודה שלי ואת מי שהפכתי להיות. אני פשוט אוהב את תהליך ההכנה. עשיתי בגדי גברים כי לא הייתה זהות של נשים שראיתי שהתחברתי אליה, באמת, למותגים כשהלכתי לראשונה לבית הספר. ופשוט אהבתי את מלאכת התפירה וללמוד את התהליך הפיזי של חיתוך דפוס. אני חושב שיש ארעיות כזו בייצור בגדי נשים, במובן מסוים. לעטוף על בובת ראווה זה די מופשט בעיני. חלק עצום מהזהות שלי הוא חשיבה כמו חייט.
איפה למדת, ואיפה עבדת לפני שהתחלת את המותג שלך?
עשיתי חצי בפרסונס, חצי בסנטרל סנט מרטינס. אני מחשיב את פרסונס כדי טכני, וסנט מרטינס די פתח לי את העולם מבחינה רעיונית ונתן לי הרבה חופש וחשיבה על בניית עולם. הייתי ב-The Row ועסקתי בבגדי גברים במשך שלוש שנים, ואז גם התמחיתי ב אָפנָה לדקה (ו) קלווין קליין 205W39NYC הייתה חוויה מכוננת מאוד. כשהייתי מתמחה שם, הייתי במשרה מלאה. הייתי שם שמונה חודשים, אבל זה היה כל כך מגניב כי הכל היה באותו חדר עם רף (סיימון, עכשיו בפראדה), פיטר (מולייר, עכשיו בורסאצ'ה), מתיאו בלייזי (עכשיו בשאנל). ידעת באותו רגע כמה זה מיוחד וכמה זה מטורף. אני חושב שהעולם לא עיבד את זה, אבל כשהיית בחדר, ידעת שהאנשים האלה כל כך חשובים. ולכן אני חושב שאני בסביבה כל יום וסופג את הדרך שבה הם עבדו יחד והם כאלה בוני עולם, שלושתם מאוד רעיוניים. אני חושב שזו הייתה חוויה אינפורמטיבית ענקית עבורי.
מהי הטענה שלך לתהילה?
אני חושב שאנשים מכירים אותי בגלל צבע. המשוב שאני מקבל מאנשים שקונים את הבגדים הוא שכשאת לובשת מעיל קטיפה גדול בצבע, או אפילו רק שמלה או טופ, אנשים נעצרים ברחוב רק בגלל שזה כל כך משפיע מבחינה ויזואלית. קטיפה היא גם חתימה. הדואליות הזו של צבע ומרקם, וגם קצת רגישות ויקטוריאנית היסטורית.
מאיפה אתה חושב שהעניין בבגדים ויקטוריאניים מגיע?
יש לזה אהבה רגשית, אסתטית. יש בזה קצת ביסוס ומשקל, וקצת מהפרק הזמן הזה היה די חשיבה רוחנית על החיים שלאחר המוות והמוות, אבל הייתה תחושה של רומנטיקה סביב זה שלדעתי ממש חלחלה לתוך הבגדים באופן שאני לא יודע אם תקופות זמן אחרות באמת משקפות. בצד השני של זה, זה לא ויקטוריאני ספציפית, אבל הרבה לבוש היסטורי לנשים הוא תפירה מדהימה – כשחושבים על מעילי המחוך האלה שיש להם הרבה פאנלים קטנים עם הרבה גימור קטן על התפרים בפנים – וזה הכל על עיצוב לגוף הנשי. כמעצבת בגדי גברים, אני אוהבת ללבוש בגדי גברים וללבוש ז'קט מחויט, אבל אני חושבת שהרעיון להיות בעל רגישות כזו וגם לשקף את הנשיות הוא הסערה המושלמת עבורי. הרבה מזה פשוט הלך לאיבוד בפרק זמן מסוים ברגע שנשים היו מסוגלות ללבוש מכנסיים, ובמעבר של נשים להיות מסוגלות לגשת לבגדי גברים, התפירה של נשים מעולם לא חזרה לרמה טכנית כזו של התאמה לגוף או לצורה הנשית.
מעולם לא עשיתם תצוגת מסלול, וזה משהו שמעצבים צעירים רבים מרגישים מאותת את הגעתם. למה זה?
אני אוהב אופנה ורציתי לעבוד באופנה כי אהבתי לראות תצוגות אופנה. ובמיוחד, אהבתי תוכניות שהיו סוחפות. אני תמיד חוזר ל(אלכסנדר) מקווין (שסימן) אופנה היא יותר ממוצר. זו אמנות המיצג הקולנועית הזו בונה עולם, ואתה יכול לקחת אותה הרבה יותר רחוק מבחינה רגשית. אם אני הולך לעשות הצגה, אני רוצה שהיא תישא ברמת המשקל הזו. עבורי, בקנה מידה שלי, זה פשוט מרגיש שהדרך הכי ניתנת לניהול להטמיע תחושת רגש היא לעשות זאת באמצעות צילום (צילום) ופגישות באולם תצוגה לעת עתה, רק במובן מעשי באמת. אבל זה החלום שלי, ואני עובד לקראת הצגה. אבל כשאני עושה את זה, אני רוצה שזה ירגיש מיוחד.
מה המשמעות של ההכרה הזו עבורך?
זה קצת סוריאליסטי, במובן מסוים. זה מגניב במיוחד שהוא נבחר על ידי התעשייה, וזה נשמע אולי קצת צ'יזי, אבל אני פשוט מרגיש שזה הפרס הטוב ביותר. שכל האנשים האלה שעבדתי איתם מכירים (בי). זה מרגיש מגבש, מקורקע. זה מרגיש כאילו אני עושה את זה לנצח, וזה גם עובר כל כך מהר באותו זמן בדיוק. זה נותן לי להיות נוכח ולהודות לעצמי על כמה עבודה הושקעה בזה ושעשיתי את זה וזה אמיתי וזה משהו שחלמתי עליו כל כך הרבה זמן.
האם אתה מרגיש כמו יקירי תעשיית האופנה?
(צוחק) הו אלוהים, איך אפשר לענות על השאלה הזו? אלוהים, אני חושב שלפני שלוש שנים נכנסתי לחדרים האלה בלי להכיר אף אחד… אני חושב שאולם התצוגה באמת טיפח מערכות יחסים אמיתיות וחברות בתעשייה, ותחושת קהילה שמרגישה ממש טוב. אני עובד הכי קשה שאני יכול כדי לתמוך בכל מה שהסטייליסטים עושים או העורכים, אני תמיד מתרוצץ פיזית כדי לוודא שהם מקבלים את הבגדים כי אני אוהב את מה שהם עושים. אני אוהבת שאני מכירה את הצלם והסטייליסטית ואת כל האנשים, ויודעת שאם הבגדים שלי יהיו בזה, זה יהיה מדהים עבורי והם עשו מאמץ להגיע אליי, לכלול אותי בזה. המילה יקירי היא מילה כל כך מגעיל (צחוק). אני מרגיש שהמילה שאני רוצה לומר היא חברות, כי כולם פשוט עובדים כל כך קשה. אף אחד לא מסתובב להיות יקירי. כולנו דוחקים יחד, ואם אני יכול לתמוך בבלבול שלך ואתה תומכת בשלי, זה הדבר הכי טוב. וכשזה עובד, זה פשוט כל כך מספק.
בדיקת כושר השבוע
לטים ברטון, יוצר סרטי קולנוע יוצא דופן, יש קפסולה חדשה עם Loewe, אשר שיחזרה דמויות ווויגנטים מ הסיוט לפני חג המולד כמו תיקים וקסמים. שיתופי פעולה מסוג זה היו מרכיב עיקרי כשג'ונתן אנדרסון היה במותג, ונראה שג'ק מקול ולזארו הרננדז הם משחק כדי לגרום להם להגיע עם אותה גחמה חביבה.
בעידן הבינה המלאכותית, הסרט הפך לסמל של אומנות וכושר המצאה אנושיים. "ככל שזה ימשיך ככה", אמר לי ברטון אתמול, התקשר מלונדון וענה על שאלה על התפשטות הבינה המלאכותית בסרט, "ככל שאני מעריך את הצד (האנושי) של זה יותר. אני חושב שזה משהו שחשוב מאוד לשמור בעולם, המישוש, לא להיות על המסך כל הזמן ולעשות כל מיני דברים כאלה. בשבילי, וכל דבר, באמת חשוב לחיים. דיברנו גם על שיתוף הפעולה שלו עם A$AP רוקי והאם הוא אי פעם יעשה רימייק לייב אקשן של 2005 כלה גופה.
קרא את הראיון המלא כאן.
כדי להירשם לניוזלטר Fit Check השבועי של José Criales-Unzueta, לחץ כאן.
