לאחר שבועות של ספקולציות, ביום שישי בבוקר אמר אנתוני ואקרלו כי הוא יעזוב את סן לורן לאחר 10 שנים כמנהל הקריאייטיב שלה. ההכרזה באה בעקבות תצוגת שובר קופות במהלך שבוע האופנה בפריז, שראתה את ואקרלו פירש מחדש את עבודתו של איב סן לורן עם פנטזיה ייחודית משלו. ב-1991 סגר סן לורן את תצוגת המסלול שלו בסתיו-חורף 1991 ב-Rive Gauche במצעד סיום שבוצע כמעט כולו בבדי זהב. העונה הראתה ואקרלו קולקציית מוזהבים מוזהבים שהסתיימה בתהלוכה של בגדי ערב מושחרים. זה נראה כמו מצעד הלוויה הזוהר ביותר, סיום נוקב לכהונתו הפורה.
הריצה שלו בסן לורן הייתה יוצאת דופן בתוך תקופה של תהפוכות ברחבי הענף. בשנה שעברה, קולקציות אביב-קיץ 2026 בספטמבר ואוקטובר עברו איפוס גדול באופנה: מעצבים מעל תריסר מותגי יוקרה כולל דיור, שאנל, גוצ'י ובלנסיאגה קיבלו בברכה מנהלים קריאייטיבים חדשים, ולעתים החליפו אותם מאחד לשני. ואקרלו שפגע ברף עשר השנים הפך אותו ליוצא דופן, והוא התמקם יפה בסן לורן ומצא את דרכו לפרש מחדש את המורשת שלה. שלא כמו הטלטלות של כמה מעמיתיו, הוא עמד על קרקע יציבה לאחר שהיה לו את המותרות של הזמן בכל מה שקשור ליצירת חזון.
בעשור שבו עיצב ואקרלו את סן לורן הוא גדל מאנדרדוג לאלפא. כשהתקבל לעבודה ב-2016, ואקרלו היה מעצב אהוד בשנות ה-30 המאוחרות לחייו, הידוע בחיתוך חד כתער ובתפוקה הסקסית שלו ב-Versus, קו הדיפוזיה של ורסאצ'ה, ובמותג בעל השם שלו, אותו סגר עם הגעתו לסן לורן. עם הזמן, החזון המדויק והבלתי מתפשר שלו הפך את Vaccarello לאחד ממעצבי האופנה המרתקים של התקופה הזו: הקולקציות שלו התמקדו באופן מיוחד בצללית וברעיון עונתי, והחזון שלו – חושני, מצוחצח ועקשני – התפתח ממחלוקת לכמעט מרעננת, אלמלא היה כל כך מגביל. בעוד שחלק גדול מעולם האופנה התקבע בטרנדים חולפים ובוויראליות, המשמעת של ואקרלו נותרה ללא עוררין. "כשאנשים אומרים 'הו, זה חוזר על עצמו', אני אוהב את זה", אמר יריד הבל מוקדם יותר השנה, צוחק. "אני אוהב שכשאתה עוזב את התוכנית, יש לך בראש את הצללית של העונה", אמר. "אני אוהב ללכת לעיקר."
בחמש השנים האחרונות לכהונתו, האוספים של ואקרלו התמקדו בלייזר בעבודתו של סן לורן עצמו, והתייחסו לפעמים ללהיטיו הגדולים ביותר (Le Smocking, או הטוקסידו לנשים או ה-Saharienne, מעיל הספארי האייקוני שלו), התקופות הפחות חגיגות שלו (כמו שנות ה-90, כאשר לורן לא היה המדים האישיים שלו), כאשר לורן אפילו לא היה מגניב שלו. הקולקציות הללו מתמקדות כיצד מעצב יכול לחגוג את מורשת הבית על ידי אימוץ המתח בין המראה של אופנה בת עשרות שנים עם סגנון עכשווי במקום לדחות אותו. ואקרלו לא תמיד פגע בעין השור, והצרות של האוספים גרמה לכך שבעוד הוא מביא את מורשת סן לורן לקדמת הבמה, הוא לא תמיד מרחיב אותה. ובכל זאת, הוא כן מצא דרך להפוך את ההיסטוריה של איב סן לורן לרלוונטית לדור שהתנתק ממנה.
זהו איזון שרבים מעמיתיו המנהלים כיום מותגים מדור קודם לא הצליחו להגיע עד כה. לקח לוואקרלו כחמש שנים להתמצא בסן לורן. אם לשפוט לפי איך הדברים התנהלו בשבוע האופנה בפריז העונה, רק כמה מעצבים יגיעו לשם באותה מסגרת זמן, אם בכלל.
מיגל קסטרו פרייטס, המעצב החדש של מוגלר, הראה לפני שנה את הקולקציה הראשונה שלו בפריז, מאמץ שהבטיח יישור קו עם נקודת המבט של מנפרד תיירי מוגלר על חייטות ומוכנה ללבישה. קולקציית העונה כרעה את הכיס הנטורליסטי של דמיונו של מוגלר: העיצובים החייתיים שלו ותצוגת האופנת העילית Les Insectes המגדירה את העידן שלו מאביב 1997. האומנות המעורבת בכל הקולקציה הייתה מרשימה, והיא בהחלט עוררה את עולם הקוטור, אבל נראה היה שהדגמים נאבקו לעבור את המראה המלא במראה הקמעונאי הזה, ולא נועדו במיוחד בשביל התצוגה. משכנע.
קסטרו פרייטס עשוי למצוא את דריסת רגלו, והעובדה שלמוגלר יש עסק ניחוחות חזק לסמוך עליו, כנראה תקנה לו זמן מה. מה שעליו להימנע, לעומת זאת, הם גימיקים שמרחיקים את הפוקוס מהמאמץ הזה.
בשורה הראשונה בתצוגה שלו הייתה אלכסיס סטון, אמנית הדראג שהיא במקרה אחד האורחים הוויראליים ביותר של האופנה, לאחר שהשתתפה בתצוגות מסלול של דמנה בבלנסיאגה וגלן מרטנס בדיזל שהתחזה למגוון דמויות אמיתיות ומומצאות, כמו גברת דובטפייר וג'ניפר קולידג'.
סטון הופיעה בתצוגת מוגלר בסוף השבוע שעבר כשהיא לבושה כמו מנפרד תיירי מוגלר המנוח, עובדת עם הבית על הפעלול ובברכת בן זוגו של מוגלר. סטון לבשה מראה שנלקח מהמלתחה האישית של מוגלר, כולל אחת מהסיכות שלו. כרגיל, זה הושג ללא דופי.
ובכל זאת המראה נחת כמוטעה משהו. מוגלר הוא בית שנבנה בחלקו על פרובוקציה, אבל מוגלר, האיש, מת רק לפני כמה שנים. סטון שהגיע עם רעלה שחורה עטופה על ראשו כדי לבצע "גילוי" מול קבוצת צלמים זיל את ההישג, ולמרות שההופעה נחשבה כהומאז', זה הרגיש כמו ניסיון של המותג להחזיק במורשת מוגלר על ידי הזמנתו פיזית לחלל ועל ידי התייחסות מקרוב מדי לכמה מלהיטיו הגדולים ביותר. חייבת להיות דרך טובה יותר עבור מוגלר, הבית, לשמור על קשריו עם מוגלר, האיש.
בדיור, ג'ונתן אנדרסון יוצא לדרך עם שיפוץ שאפתני משלו של אחד השמות המוכרים ביותר של האופנה. העונה, הוא הפך את הקולקציה שלו לקלילה ורזה, אבל הוא לא ביטל את העודף שהגדיר עד כה את החזון שלו עבור דיור: השכבות, התכשיטים, ההנעלה והתיקים. כל לוק מסיים עם אחד או שניים או שלושה או ארבעה אלמנטים, מה שיוצר תמונה עשירה ומשתה ויזואלי, אבל זה יכול להיות מיותר. הקולקציה הייתה הכי ברורה כשאנדרסון נתן לחלק או שניים לדבר: שמלה יפהפייה בעלת מחוך שנראתה כל כך חסרת משקל עד שהיא נראתה נוחה בצורה בלתי נתפסת, ז'קט נשפך וקטן עם חצאית קצרה, או איזה ג'ינס מבריק וחולצה מצויצת. נראה שבמקום שבו אנדרסון נשען על האינסטינקט ולא על המשקל של שפת דיור – עם הסלסול הנשי שלה, טונות הפרחים שלה, או צללית מעיל הבר – יש לו אחיזה איתנה יותר לגבי מה הגרסה שלו לדיור יכולה וצריכה להיות.
אנטונין טרון ודרו הנרי, המעצבים החדשים ב-Balmain ו-Courrèges, בהתאמה, עומדים באתגר הייחודי של להחיות מחדש שני מותגים שהמייסדים שלהם סייעו לאופנה, אך המורשת שלהם פחות מובן כיום. טרון החליט, כך נראה, לאמץ את הראוותנות של בלמיין, ליישר אותה לבורגנות ולהחזיק בפנטזיה המוזהבת שקודמו, אוליבייה רוסטיינג, שם בליבת המותג. למרות שבתוך הקולקציה שלו העונה, הפכה להיות סקסית ומוכנה לבילוי לילי, לא היה ברור לגמרי היכן פייר באלמן עצמו נכנס לתמונה. אנדרה קורז' זכור באופנה בזכות המודרניזם שלו בשנות ה-60 ואסתטיקת עידן החלל, והנרי התייחס מקרוב לכמה מהצלליות שלו, במיוחד שמלת מיני משמרת שהוא לבש דוגמניות גבריות, אך צבע אותן בטקסטורה.
מתיאו בלייזי גרם לקולקציות שלו בשאנל להתגלגל כמו ביוגרפיה של המייסדת גבריאל "קוקו" שאנל. הוא התרחק מהטרופ הכי גדול בחייה, הקונפיגורציה המהפכנית של ארון הבגדים של אישה בשנות העשרים, שביסס את שאנל כאורקל סטורי, והחליט לחפור עמוק יותר בחייה כדי לחשוף את מה שהפך לארון של סקרנות מענגת.
בלייזי אמר שהוא הסתכל על חלקים שונים בחייה של שאנל העונה – נעוריה בעידן האדוארד, הקסם המוקדם שלה מבגדי גברים, הערצתה לאדגר דגה – בזמן שהוא עיצב את הקולקציה הזו. זה יצר מופע מגרה שאפשר לבלייזי לאתגר את התפיסה הקולקטיבית של מהי שאנל כמותג – חליפת חצאית טוויד – מבלי להתרחק יותר מדי מעיקרי הליבה שלה. התצוגה נפתחה עם דוגמנית בסט נשפך עם פרטי הלבשה תחתונה, מראה סקסי לא נראה לשאנל, נושאת תיק דש שאנל של גבריאל, השמור ב-Chanel Patrimoine, מחלקת הארכיון והמורשת של הבית. המראה הסוגר חזר לאותו רעיון, אבל הפעם אותה דוגמנית נשאה את התיק עם חליפת חצאית שחורה, האיטרציה הכי לא מדוללת של שאנל. זה היה כאילו בלייזי אמר לנו שאחרי כל החידושים הנועזים שלו, כל הדרכים תמיד יובילו בחזרה לקלאסיקה.
"אני תמיד חושב שקשה לעשות עבודה טובה כמה פעמים", אמר ואקרלו מוקדם יותר השנה כשדן בכמה מעמיתיו עזבו את תפקידיהם במותגים כדי להתמודד עם אתגרים גדולים יותר. זה לא מפתיע שכשנשאל מי לדעתו עושה את זה נכון בפעם השנייה, הוא הזכיר רק את בלייזי.
