לונדון העניקה לאופנה כמה מהמעצבים האגדיים והמוערכים ביותר שלה, ביניהם ויויאן ווסטווד, ג'ון גליאנו ולי אלכסנדר מקווין. עם זאת, כל אחד מבני השילוש הזה ירד בסופו של דבר לפריז לאחר שתול את שורשיו בבריטניה. עבור מעצבים רבים ברחבי הגלובוס, פריז, מקום הולדתו של האופנה העילית, הייתה, ועד היום, מכה האופנה האחת והיחידה.
כשהאירי שון מקגיר לקח את אלכסנדר מקווין, המותג, באוקטובר 2023, בעקבות יציאתה של שרה ברטון, זה הרגיש כאילו כל המערכת האקולוגית האופנתית, מקורבים ומעריצים כאחד, הרימה גבה קולקטיבית. ברטון היה יד ימינו של מקווין ושמר על המותג שלו בחיים לאחר מותו ב-2010. מקגיר, לעומת זאת, היה אלמוני, לאחר שעבד עבור ג'ונתן אנדרסון ב-JW אנדרסון, מחוץ לאור הזרקורים, שכן תפקיד כזה מאפשר למעצב. כשקולקציית הבכורה של מק'גיר עלתה על המסלול במרץ 2024 בפריז, חלקם השתוללו וחלקם לעגו. במובן מסוים, השראה לתגובה מקטבת כזו נראתה ממש במורד סמטת מקווין.
הקולקציה ההיא הוצגה במגרש חניה בפריז שכנראה נועדה לעורר את הרוח הקבועה של אותן הופעות מוקדמות של מקווין. היא חסרה את הליטוש והלכידות של הקולקציות של ברטון, שלעתים קרובות היו מאוזנות והרמוניות, אבל נראה שזה היה בעיצוב. נראה היה שמקגיר רצה להחזיר את מקווין לשורשים. העונה, כשהחזיר את תצוגת אביב-קיץ 2027 שלו לשבוע האופנה בלונדון, שמקווין עזב ב-2001, הוא הגשים סוף סוף את הכוונה הזו.
בית השער המערה של אכסניית חצר היסטורית מתקופת טיודור בבלומסברי, עם קשתות גבוהות מגולפות באבן, סיפקו את התפאורה למופע המסוגנן ביותר של מק'גיר עבור מקווין עד כה. הוא אמר שהוא קיבל השראה מציור שראה בגלריה הלאומית בלונדון, של פיירו דלה פרנצ'סקה ה טבילת המשיח, שהקדים את תחילת עידן טיודור בכארבעה עשורים. "הציור הזה מייצג את הרעיון הזה של התעלות, שלווה – את המילים האלה שלא יכולתי להוציא ממוחי", אמר מקגיר מאחורי הקלעים. "רציתי לקרב שני עולמות, ניאו-קלאסיות ותרבות הרייב של לונדון, וליצור מתח כזה". גם אם דלה פרנצ'סקה היה אמן רנסנס מוקדם יותר מאשר ניאו-קלאסיקאי, ההתנשאות של מקגיר עוררה סקרנות מסוימת.
"יש גישה שונה בלונדון; יש יתרון שובב", אמר מקגיר, "אנשים מערבבים דברים ברחוב בצורה לא נכונה; זה אולי לא קונבנציונלי (כמו ערים אחרות) כשזה מגיע לסגנון. אני אוהב את הטעות".
הוא ציטט את Cyberdog Rave Bar, מקום המפלט בשכונת קמדן בלונדון, כהשראה, שלדבריו ביקר לראשונה כשהיה בן 13, והטיל על AG Cook, משתתף הפעולה של Charli xcx ואחד המפיקים המוזיקליים הנערצים ביותר בלונדון כרגע, לספק oontz-oontz פסקול שהעביר צמרמורת בעמוד השדרה של כולם. מתקבלת התחושה שמקגיר הוא הגבר הטוב ביותר לחגוג איתו, ולמרות שהמותג מקווין ידוע בהשחלה של חושך מסוים, הגרסה של מקגיר היא במיטבה כשהיא מחבקת את הצד הזה של הטווח שלו. הילדים שמעריצים את מקווין כדמות אופנה בימינו, אחרי הכל, ככל הנראה יימצאו בסייברדוג, בדיוק כמו שמקגיר היה פעם.
החייטות של מקגיר, שבה שיתף פעולה עם Huntsman of Savile Row, החייט של לי מקווין עצמו, הייתה הרפתקנית באופן שבו היא עטפה ועיקמה את הגוף. בעונות האחרונות זה הרגיש כאילו מק'גיר מנסה לקחת את מקווין לכיוון צעיר יותר, עם שמלות קצרות ויותר סקס אפיל, אבל זה לא היה המקרה כאן.
בשבוע שעבר, אנסמבל שנעשה עבור נעמי קמפבל מהתוכנית האחרונה שלי מקווין עשה נמכר ב-1,586,000 דולר במכירה פומבית. כשנכנסתי לתוכנית הזו, עורך איטלקי גדול אמר ש"אם הם ימכרו את הארכיון (מקווין), הם ירוויחו יותר כסף מאשר אם הם ימכרו את החברה". זה אולי נראה כמו הגזמה, אבל זה תפס את ההרגשה המהווה שכוחות גדולים יותר פועלים במקווין מאשר מק'גיר עצמו.
תחת המייסד שלה, מקווין הרגיש דחוף והיתה לו תחושה של חרדה וחרדה. האוספים שלו הרגישו כמו יומן: אדם בשיחה עם עצמו, שגם סילק וגם קשר את רעיונותיו בו זמנית. אבל האם האופנה צריכה לצפות את אותו הדבר ממקגיר? מקווין המקורי היה פרוורטי, וגם אם מק'גיר חושב שזה מה שהוא מספק, המותג הוא עכשיו, אחרי הכל, בית יוקרה בבעלות קבוצת קרינג. זה מלביש סלבריטאים – שנראים נהדר בעבודתו של מקגיר, אגב – ומוכר תיקים שעולים קרוב ל-4,000 דולר. כשמקווין עדיין היה בחיים, המופעים שלו היו תקלות ניסיוניות ואמנותיות, וברטון היה זה שעיצב את הקולקציות המסחריות כדי למלא חנויות ומתלים של חנויות כלבו. האם חובבי אופנה צריכים לצפות מקגיר איכשהו לעשות את שניהם במכה אחת? האם זה הוגן עבור מעריצי מקווין לדרוש חוצפה מישות תאגידית מלוטשת?
קיין, שחזר השבוע ל-LFW לאחר שסגר את הלייבל המכונה שלו לפני כשלוש שנים, עומד בפני אתגר דומה ב-Mulberry, שם הציג לראשונה קו מסלול חדש, Mulberry מאת כריסטופר קיין, ביום ראשון אחר הצהריים.
בניגוד למותגים עתיקים כמו דיור או בלנסיאגה, מולברי ומקווין הם מרכיבי אופנה עם היסטוריה עכשווית ולא עתיקת יומין. Mulberry, מותג מוצרי עור, ידוע ברבים בזכות תיקי ה-IT שלו: ה-Mulberry Bayswater ולאחרונה גם ה-Mulberry Alexa, הקרויה על שם ה-It-girl Alexa Chung הבריטית. אם מקווין מחפשת כעת להחזיר לעצמה את היתרון שלה, מולברי זקוקה לחלק מאנרגיית ה"זה" הזו בחזרה. היכנסו לקיין.
"הוא הנחית את המטוס!" אמרה אליזבת זלצמן נרגשת, מנהלת אופנה לשעבר ב VF, אחרי התוכנית כשהעיתונות וחברים הסתערו מאחורי הקלעים כדי לברך את קיין. מדובר במעצב שהקו בעל השם שלו זכה לשבחי הביקורת והערצה רחבה, אך בסופו של דבר עסקיו קפאו. הגעתו למולברי מייצגת הזדמנות עצומה. הוא יכול להביא כוח משיכה ואופנה למותג שיכול להשתמש באנרגיה רעננה, ובתמורה, מולברי יכול לספק לו מרחב ליצור.
הקולקציה אתמול לא סיפקה את ה-It-girl catnip שרבים מהקהל אולי ציפו לו, וגם היה חסר לו כמה מהפריק החתימה של קיין. במקום זאת, זה היה מעט מחמיר וחמור למדי. קיין חזר על מוטיב יחיד, קווי המתאר של דש התיק של בייזווטר, דרך תפרים, מכפלות, צווארונים ואפילו עקבים. זה נראה ככוונה ראשונה מאוד ברורה לבנות תווית סביב שפת מוצרי העור. (לדוגמה של איך זה יכול לעבוד, אל תחפשו רחוק יותר מ-Coach בניו יורק.) הזמן יגיד אם ה-It-girls של היום אכן יגיעו, אבל מדובר במעצב אהוב שהקידה שלו בסוף התצוגה גררה קריאות, צעקות ותשואות סוערות. מקום לא רע להתחיל בו.
