כימנה קמאלי לובשת את שיערה הארוך בצבע חום שוקולד לאורך כל הדרך על כתפיה עד לחגורת הג'ינס הכחולים שלה. ובכל פעם שנתקלתי בה, היא קורנת חיוך. קמאלי, שנולדה וגדלה בגרמניה, למדה לתואר שני בלונדון, וכעת מתגוררת בפריז כמנהלת הקריאייטיב של קלואי, בעלת נוכחות רכה ומלנכולית של מוזה פרה-רפאליטית. אבל בעבודה, המעצב הוא התגלמות אכזריות: פרפקציוניסט חד ובלתי מתפשר.
לפני שדיברנו על הסיפור הזה, קמאלי ביררה לגבי הפורמט – פרופיל כתוב או פגישת שאלות ותשובות – כדי לכייל טוב יותר את זרימת התגובות שלה. ולתמונה זו, היא רצתה לקבוע כמה תכשיטים צריכים להיות גלויים. אחר כך היינו צריכים להבטיח שדוגמנית העל והאקטיביסטית האתיופית ליה קבדה ואישת החברה הבריטית טיש ויינשטוק לא יצלמו קרוב מדי זו לזו, מכיוון ששניהם היו בתחרה לבנה. קמאלי כל כך מדויק וכל כך מתעקש שכאשר קלאודיה שיפר לא יכלה לטוס לפריז לצילומים, הכוללים גם את הדוגמנית פט קליבלנד, השחקן דריי המינגווי, הדוגמניות ג'סיקה מילר וג'וליה סטגנר, יוצרת הסרט ג'יה קופולה, וילדת ה-It רב-שנתית אלכסה צ'ונג, קמאלי העבירה את השמים והארץ – לחומר אחד יותר מדי שיחת טלפון בשיחת טלפון השנייה. למרות שידור ההיפי שלה, קמאלי משיגה את מה שהיא רוצה. קמאלי רואה בשיפר את התגלמות ההמשכיות בקלואה: גרמני עמית שבתום לב הדוגמנות שלו הוא משמש לא רק כמוזה של קמאלי, אלא גם את זו של קרל לגרפלד, גרמני נוסף שעבר מיתולוגיות, שלפני שעיצב מחדש את שאנל שינה את קלואי משנות ה-60 ועד שנות ה-80, ושוב לצד מייסדה, שנות ה-90. כשהיא הגיעה בסוף 2023 לקלואי, בית אופנה צרפתי שנבנה על רוח חופשית וכמה שמלות טובות מאוד ומעולות, קמלי הודחקה לאור הזרקורים מסגנו האלמוני של אנתוני ואקרלו בסן לורן. היא הוטלה להחיות מחדש מותג שהפך למשוואה בלתי פתורה לאחר שלל קדנציות פחות בלתי נשכחות ממעצבים כולל גבריאלה הרסט ונטאצ'ה רמזי-לוי. המינוי שלה היה צפוי במקצת: היא התחילה את הקריירה שלה בקלואי כמתמחה של פיבי פילו בשנות ה-2000, ואז חזרה כמנהלת העיצוב של קלייר ווייט קלר בשנות ה-2010. "הקשר שלי עם קלואי הוא כמובן מאוד מיוחד", אומר קמלי. "זה היה די קרוב ומאוד אישי לאורך כל הקריירה שלי".
ובכל זאת, להיות שו-אין לא הבטיח הצלחה. קלואי שגשגה תחת פילו וסטלה מקרטני לפני כן. אבל זה איבד את דרכו. פעם יעד לאלו הרגישים לקסמי הסגנון הבוהמייני – חשבו על סיינה מילר בשמלה רופפת ומגפי זמש או מרי-קייט ואשלי אולסן בחולצות איכרים וחצאיות מקסי מצוירות – זה הפך להיות מוחי מדי, ביטוי של בוהמין צרפתי ולא של הדבר עצמו.
תצוגת הבכורה של קמאלי במסלול בפברואר 2024 התקבלה כאילו היא פתחה את הווילונות והכניסה את האור פנימה. היא הכינה חולצות משי בדיוק כמו שצריך ושילבה אותם עם ביג'וקס מוזהבים. זה היה חלום קדחתני בוהו-שיק עם סוגי הבגדים שהם סימן מסחרי של מה שקלואה ייצגה אבל באופן מוזר כבר לא היו בטווח שלו. והמבקרים התלהבו: הניו יורק טיימס אמרה שקלואה זכתה בקופה בקמאלי ושיבחה את החייאה שלה לילדת קלואה, אחד מארכיטיפי האופנה המתמשכים ביותר וצפן ממותג לילדת ה-It – חשבו על מילר או ג'יין בירקין, שהיו גם בנות איט וגם בנות קלואי בשיאן. "סוף סוף, קול חדש לנשים", נכתב בכותרת הביקורת ב- החתך, שחגגה את הביטחון העצמי של קמאלי ואמרה שעם הופעת הבכורה שלה, שלה לא יכול היה להשתפר.
"כשהגעתי, הכל היה על ניתוב הבית לרוח המייסדת המקורית שלו", אומר קמלי. "חוזרים ל-DNA המקורי כדי באמת להחזיר את הרעיון של תחושת החופש, ההילה החופשית שהייתה למותג, העובדה שהוא מרגיש חסר מאמץ". אבל קלואי, היא אומרת, היא יותר ממבט. "זה כמעט כמו מצב נפשי, קלואי," אומר קמלי. "הרבה אנשים שם בחוץ חיכו לראות את הרוח, האווירה חוזרת, הילדה הזו חוזרת. הזוהר שלה, הזוהר שלה, החיוניות שלה."
האוספים של קמאלי מונחים כעת על ידי תחושת הנינוחות הזו. "זה לא מותג מרשים", אומר קמלי על קלואי. "יש את החופש הזה, והחופש הזה תמיד היה חשוב לי מאוד". היא רואה בתווית מבחר רב-תכליתי וניתן לגיבוש של עקרונות לבוש שמגוון עצום של נשים צריכות להיות מסוגלות ללבוש. בגדים שנעשו כדי להתאים לחייהם, לא כדי שיתאימו לחייהם.
זה הפך את קלואי לרלוונטית מאז הקמתה. בעוד שעמיתיה – איב סן לורן או פייר בלמיין – התמקדו באופנה עילית, אגיון הייתה החלוצה המגדירה את הפריט-א-פורטר, הבגדים האלה הידועים כיום כמוכנים ללבישה שהיו תרופה מציאותית יותר לאילוצים ולפומפוזיות של הקוטור. "היא הייתה באמת מישהי שרצתה לשחרר נשים מהסוג הזה של נוקשות", אומר קמלי.
למעט לגרפלד, קלואה הוגדרה על ידי קדנציות ארוכות של מעצבות נשים. הסיפור שלו הוא חריג: רוב בתי היוקרה, אפילו אלה שהוקמו על ידי נשים, כמו שאנל ושיאפרלי, עוצבו באופן היסטורי על ידי גברים עד היום.
"זה לא צריך להיות חדשות טובות אם אישה מקבלת עבודה", אומר קמלי, "וגם לא צריך לבקר אם גבר מקבל את העבודה, זה גם לא הוגן". שני דברים יכולים להיות נכונים: התעשייה זקוקה ליותר נשים שמנהלות בתים מסוג זה; ובתעשייה סובייקטיבית כמו אופנה, יצירתיות וכישרון צריכים להיות הסיבה שמישהו נשכר, לא מגדר.
מעצבות נשים זוכות לעתים קרובות לשבחים על הפרגמטיות שלהן – זה אחד המאפיינים של תעשיית האופנה והסטריאוטיפ המגדרי הגדול ביותר שלה. "אני חושבת שמה שמייחד אותנו הוא שאני חושבת שיש אנרגיה נשית חזקה", אומרת קמלי, "נקודת מבט נשית, מה שהופך אותה כמובן מאוד לאישית ומאוד אינטואיטיבית". זו הסיבה שהקולקציות שלה עדיין בולטות בנוף של שבוע האופנה בפריז בכל עונה. במקום מחוכים וחייטות נוקשה או תבשילים אחרים שמחתלים ומעוותים את הגוף, קמאלי מאפשר לו לנשום עם נפח ופרופורציה מותאמים בצורה מושלמת. הלהט שלה לנוחות לא הופכת את בגדיה לפחות אלגנטיים, אלא מציעה נקודת מבט אלטרנטיבית ועקבית.
"הרבה (מאפנה) מרגישה מאוד מאולצת, מאוד אסטרטגית ומוסחרת והמשגה ומופקת יתר על המידה ומנסה לתקתק כמה שיותר תיבות", אומר קמלי. "לפעמים אם אתה משלב יותר מדי נקודות מבט, המסר מתדלדל."
יותר מכל, קמאלי רוצה להגיע לרוחה של קלואה, לזקק את המהות שלה לאיטרציה הטהורה ביותר שלה. "אנשים מעודכנים. הם חכמים. הקהל היום מאוד מודע ומחובר", אומר קמלי. "הם רוצים להבין מה מייצג המותג הזה."
קמאלי מונה במקביל לקומץ של סגנים אחרים שתפסו את המושכות במותגים שונים. סבאטו דה סרנו, לשעבר בוולנטינו, לקח את גוצ'י; אדריאן אפיולה, לשעבר ב-Loewe, לקח את מוסקינו; פיטר הוקינגס, בן חסותו של טום פורד, קיבל על עצמו את הלייבל שלו. שנתיים לאחר מכן, קמאלי הוא האחרון שעומד מהרביעייה הזו. הגישה הרוחנית שלה עשויה להישמע אזוטרית. אבל ברור שהיא פיצחה את הקוד.
"קלואי הוא מותג מאוד רגשי", אומר קמלי. "זה מעורר תחושה, זה מעורר רגש מיידי."
זה מה שגורם לנשים להימשך אל היקום שלה, דבר שהתגלה כשקליבלנד הנחה את החבורה בדיוקן היושבה כיצד להופיע: "רקוד, תזוז!" היא אמרה כשהמינגווי קפץ מעל ספסל וצ'ונג רכן קדימה כדי להתקרב לווינשטוק ולעדשה. הנשים הללו נעו בחופשיות, והכי חשוב, בנוחות. "אני תמיד אומר תודה לאל על אופנה, העולם האמיתי מחוספס כמו מלט", אמרה לי קליבלנד בין הצילומים. לאחר מכן היא נרגעה בתנוחתה ואחזה בקבדה. הם נכנסו למצב הנפשי של קלואי.
שיער, אמילי ברומלי (קמלי, שיפר), מאינה מיליצ'ה (כל השאר); איפור, קלאודיה סאבאג' (שיפר), סאטוקו וואטנבה (קמאלי), מאינה מיליצ'ה (כל השאר); מניקור, סילבי ואקה (קמאלי, שיפר). הופק במקום על ידי Perrotte Production. לפרטים, עבור אל VF.com/credits.
