ב-2 במרץ, כשנשיא צרפת עמנואל מקרון נשא נאום על ההרתעה הגרעינית של המדינה והכיר ברגע הגיאופוליטי, הקהל בשבוע האופנה בפריז, כולל אני, התחיל להתאסף לתשעה ימים של תצוגות מסלול. יומיים לאחר מכן, בתערוכת יום השנה החמישית של ניקולס די פליצ'ה ל-Courrèges, הגמר כלל קומץ דוגמניות שלבשו שחזורים לבנים של לוקים נבחרים בתצוגה. נראה היה שדי פליצ'ה שולח הודעה. יכול להיות שזה היה דגל לבן אופנה?
"לא, לעולם לא הייתי…" התחיל די פליצ'ה מאחורי הקלעים בעודו פונה לכתבים, עוצר לשקול את דבריו. "זה יותר אישי, מה שאני עושה," הוא המשיך. "לעולם לא הייתי מרשה לעצמי להגיד את זה על העבודה שלי", כדי לקשר את זה עם משהו עדין כמו נשק גרעיני, הוא בוודאי התכוון, או אולי שהוא לא רוצה לתת לעצמו את הרישיון להצהיר. "כלומר, אני עושה אופנה, זה עסק," אמר די פליצ'ה. די פליצ'ה מודה שהוא חושב על תרבות, אמנות ומצב העולם בשעות החופשיות שלו, אבל לא בזמן שהוא מייצר בגדים לחנות.
אני משבח את די פליצ'ה על המודעות העצמית שלו לגבי עמדתו כמעצב אופנה יוקרתי, ועל היושרה שלו. זה לא אומר שמעצבים ואופנה בכלל, כולל התקשורת, לא צריכים או לא יכולים להתייחס לרגע, זה שיידרש יותר מקומץ שמלות לבנות, סקסיות בכלל, כדי להגיע לשם. במקום זאת, מה שדי פליצ'ה חיפש באופן רחב יותר היה פרגמטיות. הוא עיצב את המסלול שלו כרחוב פריזאי ושלח שעונים מעוררים כהזמנה לעונה זו. הוא אמר שהוא רוצה לתאר את מלוא רוחבו של יום פריזאי. "זה גם נתן לי תירוץ להראות טווח גדול יותר", אמר.
והוא עשה זאת. די פליצ'ה מייצר בגדים מאוד סקסיים, אבל לפעמים החשיפות חוצה את הגבול בין חם בשאיפה לחשוף בצורה בלתי נתפסת. העונה כמה מהלוקים הטובים ביותר שלו היו אלה שהיו קצת יותר מכוסים – צווארון גבוה מאוד ונוקשה על ז'קט בומבר היה בעל תחושה מסתורית ומהותית של משיכה מינית. אלה שנמצאים במסלול שלו נהנים מהטעם שלו במוזיקה – הוא עורך מסיבה מצוינת עם הרכב דיג'יי טוב עוד יותר – ולובש את הבגדים שלו היטב. מי שמחוץ לה מעריך את הייחודיות של האוספים שלו – מינימליים, חושפניים, חדים – אבל עדיין לא הפכו לתלמידים. יש לי תחושה שבקרוב תשתנה.
בטום פורד, היידר אקרמן חקר ביטוי דומה של הרחוב בשבוע האופנה בפריז, אבל שלו נטען בסוג גלוי של חושניות שגרמה לחלק מהקהל להסמיק. דוגמנית לובשת אפוד שמלת סאטן ללא חולצה וזוג מכנסיים עם חגורת המותן מושפלת והוחזקת ברצועת חגורת פטנט יחידה – נסיגה לתקופתו של טום פורד בגוצ'י – חלפה על פני אחר בחלוק מעשן. הוא הסתובב והחזיק את מבטו, גם היא. זה היה כמו לראות את תחילתו של רומן סוער, או דוכן לילה נהדר.
אקרמן השתעשע עם סוג זה של תנועה ואינטראקציה על המסלול בתקופתו בטום פורד – זו הייתה רק העונה השלישית שלו – אבל אף פעם לא בצורה כל כך מוצלחת, ואף פעם לא בצורה כל כך ריאלית. שלישיית גברים בחולצות שמלות צבעוניות, חפתים משופים והופכים, בלייזרים ביד, צעדו בזה אחר זה – לו רק וול סטריט היה נראה כל כך טוב. מכנסי ג'ינס לגברים היו נוקשים ומקומטים וחולצות הטריקו התאימו קרוב לגוף וחיבקו את הדו-ראשי אך לא לחצו אותם. נשים הלכו בחליפות נוצצות לובשות כפפת עור אחת ואוחזות בשנייה, באמצע הפעולה; אחרים לבשו מעילי טרנץ' וחצאיות PVC. ראיתי שפתון של טום פורד באחד הכיסים השקופים, וחבר אמר שהוא ראה טבעת זין.
אם ההפוגה שלנו בזמנים של חרדה קולקטיבית היא לחפש קשר, ולכן אינטימיות, זה עם זה, אז לאקרמן יש את הרעיון הנכון בכך שהוא מציע שנעשה זאת באלגנטיות ובלי בושה. ההצעה שלו הייתה ממומשת במלואה, מבגדים להצגה ועד לליהוק, משהו שהפך ליותר ויותר נדיר באופנה כיום.
סקס היה בראש סדר העדיפויות בקולקציות העונה. בין אם זה קשור לזה ולחפש אותו – קורז', טום פורד; או מפנטזים על זה (או מסתכלים על זה, אולי אפילו על מסך): גוצ'י של דמנה, סן לורן מאת אנטוני ואקרלו, ואפילו קלואי מאת Chemena Kamali.
Vaccarello חצבה חלל ייחודי באופנה בחמש השנים האחרונות. האוספים שלו עברו להתמקד באופן פרטני ברעיון יחיד, לפעמים שניים. הייתה תקופה שבה מעצבי אופנה היו עושים בדיוק את זה, מספקים כיוון באמצעות צללית חדשה וייחודית (ג'ינס מלוכלך! פפלום!). הם עברו להתמקד בבניית עולם, אסתטיקה כללית ולא בסגנונות ספציפיים. Vaccarello הוא המעצב הבודד בפריז שעובד בצורה הישנה הזו.
העונה הוא היה כולו תחרה, לפעמים כמו שהוא או מכוסה בסיליקון – חולצה, חצאית עיפרון, שמלת מיני. בנוסף, חליפה שחורה וז'קט פרווה (לפעמים מעל הראשון, לפעמים עף סולו עם זוג סטילטו). זה היה בולט ומשכנע. שאפתני, אפילו, כשהם מוצבים על רקע מגדל אייפל המנצנץ בלילה. ואקרלו יודע סקסי, האישה שלו בסן לורן היא מהסוג שחיה ונושם את זה, ומשתמשת בזה לטובתה. הייתה אווירה של פטיש שבקעה מהאוסף הזה, תחושה של סכנה. אפשר להעריך את ההתמקדות של Vaccarello בתקופה באופנה שבה רוב המעצבים שמים הכל מלבד כיור המטבח על המסלול, פשוט כדי לראות מה נדבק. לו רק הצללית שלו לא הייתה תלויה כל כך גם על רזון על המסלול.
אם סן לורן דיברה לצד הדקדנטי של התשוקה, על האופן שבו האופנה, והעשירים, סוגרים את שעריהם המוזהבים בעת מצוקה קהילתית. ואז כימנה קמאלי מקלואה, שהייתה פעם סגנו של ואקרלו בסן לורן, כיוונה להיפך, וחיפשה אמפתיה ואנושיות, לדבריה, בדרך של פולקלור. היא הכינה שמלות נשפכות שלא היו סקסיות או מפתות, אלא הציעו תחושת חמימות. זה היה הטיול המעוגל הטוב ביותר של קמאלי מאז שהצטרפה, גם אם היא דבקה קצת יותר מדי לצללית יחידה.
"התחושה הזו של אנושיות, רוח קהילתית ואמפתיה מרגישה חיונית כרגע", כתבה קמאלי ברשימות האוסף שלה. למה היא התכוונה כרגע, בדיוק, לא ברור, אבל מרגישים מעודדים לקרוא בין השורות.
ג'וניה ווטנבה הייתה יותר קרובה, בלי לומר דבר. הוא כינה את הקולקציה המצטיינת שלו "אמנות ההרכבה", שהורכבה עם חומרים מוכנים – זוג כפפות, נרתיק טלפון, כמה חיות פרווה – באופן "חופשי מהמושגים המקובלים של לבוש שמלות", כפי שנכתב בהערות הקולקציה של העונה.
דוגמניות התנודדו אל ה"ליברטנגו", חיבור משנת 1974 מאת אסטור פיאצולה שכותרתו היא פורטמנטו של "ליברטד" (חופש) ו"טנגו". אחת מהן לבשה שמלה עם מה שנראה כמו גזירה של פוסטר שהונחה באלכסון על שמלתה כמו אבנט של מיס יוניברס. "Que a Paz Prevaleça no Mundo", נכתב שם. "שישרר שלום בעולם".
