סקס חזר על המסלול בשבוע האופנה בפריז – פשוט לא כמו שאתה חושב

מוקדם יותר השנה בינואר, שנת 2016 הייתה פופולרית בקרב בני דור המילניום ברשתות החברתיות. שלושים ומשהו התחילו לפרסם תגובות לאותן עידן: טרום-MAGA (יש), טרום מגיפת קוביד-19 וקדם-AI. אז, המקסימום שיכולנו לעשות כדי לשנות את המראה שלנו באינטרנט היה לשים את המסננים של כתר פרחים או פנים כלבים בסנאפצ'ט. כיום, עדכוני המדיה החברתית הרבים שלנו – אינסטגרם, TikTok, X, Threads, Twitch ועוד – מוצפים בפטפוטים סביב מראה קסום ובתמונות של דגמי בינה מלאכותית בעמק המדהימים. אנו רואים טרנד ויראלי חולף ואחריו טרנד אחר, מתוודעים ל"דמות ראשית" חדשה לכאורה מדי שבוע, ונכנסים בין לבין מוצאים קטעים המתארים הרס במדינות זרות, לפעמים ביד או בסיוע ארצות הברית. התוכן שאנו צורכים ומקורותיו מגוונים ומרחיבים יותר מאי פעם, אך הכל הופך לשטח כאשר הוא נדחס לאותו פורמט של פגיעה מהירה, גלילה אופקית. אבל לא ב-2016, לפחות לא באופן שבו בני דור המילניום בוחרים לעתים קרובות לזכור זאת.

שבוע האופנה בפריז נערך ביום שלישי, והציב קשת במערבולת של ארבעה שבועות של תצוגות מסלול ברחבי ניו יורק, לונדון, מילאנו ופריז. מעצבים נמנעו בעיקר מההתרחשויות הגיאו-פוליטיות, כאשר נוסטלגיה דומה של "ימים טובים" הפכה למניע מאחורי אוספים שחזרו על נושא מרכזי שהשארנו מאחור מבחינה תרבותית לפני שנים רבות. בגדול, אופנה מעמידה סקס למכירה פעם נוספת. זה לא שהמיניות הייתה לגמרי מחוץ לדלת, אלא בעקבות תנועת MeToo# בסוף שנות ה-2010, בתוספת העלייה בו-זמנית של חיוביות הגוף ובחינה מחדש קולקטיבית במקביל של מגדר ומיניות, שגרמה למונחים הללו לקבל הגדרות יותר ניואנסיות, הרעיון של "מכירת סקס" ירד עד כדי מוטציה של האופנה.

אבל לא העונה. עם עליית התרבות האוזמפית, טרמפיזם חדש, אגרסיבי יותר, וערכים שמרניים שנכנסים מחדש למיינסטרים באמצעות טרנדים כמו "רעיית מסחר", סקס כפי שהכרנו אותו כל השנים הללו חוזר על השולחן.

אחת הקולקציות הנדונות ביותר של השבוע הייתה זו של דוראן לנטינק מז'אן פול גוטייה, שהציג את המאמץ השני שלו עבור הלייבל ביום ראשון כשהמעצב בעל השם שלו יושב בשורה הראשונה.

קולקציית הבכורה של לנטינק באוקטובר האחרון הפכה לוויראלית באינטרנט בגלל הגימיקים שלה: דוגמנית לבושה חליפת חתול מודפסת עם תמונה של גוף גברי, כולל איבר המין, ומערך של חזיות מרופדות שעיוותו את הרעיון של שדיים לחלוטין. נקודת הביקורת העיקרית שלנטינק קיבלה הייתה שיצירת הקולקציה ההיא לא עמדה בקנה אחד עם בית קוטור בעל קומה כמו ז'אן פול גוטייה. הרצון לתשומת לב ולאוויר של מרד? בטח, גוטייה זכה לכינוי תינוק נורא של אופנה בימיו הראשונים, ולכן פרובוקציה היא חלק מהשפה העממית של המותג. אבל גם איכות.

וכך יצא לנטינק מהשער בתנופה העונה. הוא אמר מאחורי הקלעים שביצירת האוסף הזה הוא למד את התפירה החתימה של גוטייה – חתוכה ללא דופי ותמיד יצירתית. התוצאה של החקירה הזו הייתה אחת התצוגות המרתקות של השבוע: לנטינק הכין כובע בוקרים שהתפתל מאחור והפך לאפוד שמלה, ועטף קפלים מחודדים בחזית החצאיות שגרמו לזה להיראות כאילו הדוגמניות שלו היו. להקים אוהלאם תתפוס את הסחף שלי. ה"חצאיות עצומות", כפי שהחלטתי לקרוא להן, אולי לא מסוג הסגנון שעף מהמדפים, אבל בהן הראה לנטינק שבגיל 39 הוא בו זמנית בוגר וצעיר מספיק כדי להשתמש בבגדים כדי להמחיש רעיון עכשווי של מין. חוסר הכבוד שלו היה נחוץ מאוד בשבוע מלא ברעיונות חוזרים, וכך גם העלייה המרשימה של הטכניקה שלו.

Seán McGirr, האירי בן ה-37 מאחורי הלייבל הבעייתי מקווין, הוא עוד מילניום עם פרספקטיבה ברורה של משיכה מינית, גם אם התפוקה שלו חילקה את המבקרים ועדיין לא העלתה באוב רב מכר. ביום ראשון בערב, מקגיר ​​הציגה קולקציה ערוכה היטב שנשלטת בעיקר על ידי אורכים מיניים וצפיפות. המשכנעת ביותר הייתה ההחייאה שלו מהבאמסטר, צללית שהציג לי אלכסנדר מקווין בשנות ה-90, וכפי ששמה מרמז, חושפת את החלק העליון של התחת. McGirr עיצב אותו בעור ושילב אותו עם חלק עליון מעור קצוץ, מחזיר לאותם אוספים מוקדמים של מקווין, וחזר על הרעיון עם מכנסי עור מעוצבים שהיו אפילו יותר חסרי רחמים בהצעת הישבן.

מקווין של מקגיר ​​הוא ללא ספק צעיר וסקסי יותר מזה של קודמו שרה ברטון. זה גם יותר נגיש ומסחרי. למרות שלעיתים קרובות אין בו את המתח שהיה אמור ליצור קולקציית מקווין נהדרת, לבגדים האלה יש פוטנציאל להיות להיט בקרב קהלים צעירים יותר תחת מבנה התמחור הנכון. השמלות הזעירות של מקגיר ​​והגלאם המצוחצח והמפחיד שלו הם המשמעות הסקסית עבור נשים צעירות רבות – גלילה ב-TikTok אמורה לספק הוכחה מספקת.

ברטון מעצב כעת את ז'יבנשי. היא עברה שנה, והאוסף השלישי שלה היה המצליח ביותר שלה. זה הקסים את הקהל בתצוגה שלה ביום שישי אחר הצהריים ב-Les Invalides, עד כדי כך שזכה לתשואות סוערות מצד המוני עורכי אופנה שממעטים להתחייב אפילו למחיאות כפיים רמות בתצוגות אחרות. רעיון החושניות של המעצבת הזו גדל ונלבש יותר מזה של עמיתיה הגברים, מה שלא הופך אותו לפחות מזמין או שאפתי.

אם כבר, הבשלות שלו הופכת אותו למשכנע יותר. ברטון הראה נדן עור מדהים עם שסע אלכסוני עד הירך שגרם לחצאית שלו להתרחב יפה כשהדוגמנית הולכת. היא הכינה שמלה שחורה קטנה ושקופה כל כך מענגת שהיא עפה במהירות מהמסלול ונחתה אמש על השטיח האדום על קאיה גרבר בשעה VFמסיבת ההבלים של הבל לקראת טקס האוסקר בסוף השבוע. והיא אפילו הדגישה את החזרה של הפפלום, גזרה פלרטטנית היסטורית ומינית קדימה, שיצרה אחד עם קפלים מחמיאים מצידי ז'קט מחויט קצוץ. המראה הסקסי ביותר של ברטון, לעומת זאת, היה חליפת פסי חזה כפולה, בעלת צורה דומה לזו שטימותי צ'אלמט לבשה במהלך עונת הפרסים הזו. זה אישר את המודרניות של נקודת המבט שלה בכל הנוגע לחושניות, והדגיש שהקולקציה הזו הייתה במיטבה כשהבגדים שלה דיברו בעד עצמם עם הכי פחות סטיילינג.

הפפלום, עיקר של תחילת שנות ה-2010, חזר על עצמו בכבדות לאורך העונה הזו. במובן מסוים, זה סידר גם את שבוע האופנה בפריז. ג'ונתן אנדרסון ניצל את זה היטב בדיור ביום ההופעות המלא הראשון, ושלח מצעד של ז'קטים שרובם כולם נחתכו כדי לפרוח במותניים. הוא עשה פפלומים קלאסיים מתרחבים ועטף אחרים בצורה א-סימטרית, חלקם חתך בשרוכים מצויצים ואחרים בחליפות יציבות יותר. במובן מסוים, הוא חידש את הטענה של הבית לצורה, גם בהתחשב בכך שבשנות ה-40 כריסטיאן דיור החזיר אותו לאופנה עם ה-New Look המפורסם שלו. המחויבות של אנדרסון למודרניזציה של הצללית הזו יצרה את הקולקציה המכרעת ביותר שלו עבור הבית עד כה.

אבל זה לא היה סקסי. אנדרסון מעולם לא היה אחד שהפך את החושניות לעיסוק שלו בכל הנוגע לבגדי נשים – גברים, בהחלט, אבל לעתים נדירות ניתן להתייחס ללבוש הנשים שלו כפלרטטניות במובן הזה. נראה שהוא מחשיב בהרבה את בגדי נשים כתרגיל בממדיות.

זו רגישות שהוא חולק עם מיוצ'ה פראדה, גם אם הקולקציות שלה ב-Miu Miu נוטות להיות יותר פשוטות, מה שהפך אותן לקביעת סדר היום. העונה, גברת פראדה הציגה את המופע שלה על דשא אמיתי שהוצב בתוך המקום הפנימי שלה, ואמרה שהאוסף שלה לא עוסק בשבריריות, אלא בקטנות הגוף האנושי מול מרחבי העולם. המציאות הייתה פחות מושגית. חליפות קטנות ומעוטרות בשמלות, כולל אחת שלבשה ג'יליאן אנדרסון על המסלול, מסכמות קולקציה שלמרות שהתכוונה להיות הרבה יותר מסתם הגוף, נראתה מעוניינת באותה מידה גם לחשוף וגם לשרטט אותה, ושניהם הצליחו.

עם ארבע קולקציות בלבד מתחת לחגורתו לבית, מתיו בלייזי החזיר את שאנל למקומה הראוי כיהלום שבכתר הקולקציות של פריז. יותר מכל, הוא יצר התלהבות סביב המותג, כפי שהוכח בטירוף הקניות שהתחולל בשבוע שעבר כשהקולקציה הראשונה שלו הגיעה לחנויות. (כמה עורכים שאני מכיר דילגו על הופעות כדי לבלות קרוב לשלוש שעות במקומות בפריז בתקווה להשיג זוג נעליים בודדות.) העונה, בלייזי הציב את המופע שלו סביב מנופים זוהרים שהצביעו על בית שנמצא בשיפוץ. על המסלול, הוא הקצין את הטענה המקורית לתהילה של שאנל, חליפת חצאית הטוויד, בכך שהפך אותה למרווחת ורופסת עוד יותר. הוא הרגיע את הצללית עוד יותר, הוריד את המותניים מתחת לאגן, ועל ידי כך הציע קולקציה שעניינה פחות סקס וכוח מאשר נוחות וסגנון, שהם במקרה סקסיים ללא ספק.

לכולם יש מה לומר על סקס בימים אלה, תהיה זו רובין עם האלבום החדש שלה, מיניתאו דמנה וגוצ'י החדש שלו, שנראה היה שהם רואים בסקס משהו שרואים ולא משהו שאפשר לחוות – רעיון פוסט-מודרני לחלוטין. אבל בפריז נראה שהמעצבים פחות מתחשבים בהווה ובעתיד של סקס, אז חיפשו את החזרות שלו בעבר. פשוט יותר, פשוט יותר. זו אולי הסיבה שאחת התוכניות המסוגננות והמשפיעות ביותר של העונה הייתה של היידר אקרמן בטום פורד, שתיארה את האמנות האנלוגית של פלירטוטים ושיוט ברחוב ובכך הרווה צימאון למציאות של פעם – כזו שהלכה אחורה יותר מ-2016: בלי מסכים, בלי מתווכים דיגיטליים, בלי סיבוכים. יכול להיות שזה מה שכולנו באמת מחפשים, עולם שנמחק על ידי עקבות הרגליים הדיגיטליות שלנו והעובדה שהרצון שלנו היום הוא להיראות ולא להרגיש אותו.