"אמנות התלבושות", תערוכת האביב במכון התחפושות של מוזיאון המטרופוליטן לאמנות, לא הגיעה ללא חלק ניכר של מחלוקת.
ההטבה הנלווית למכון התלבושות, הידועה ברבים בשם Met Gala, נתמכה השנה על ידי לורן סאנצ'ז בזוס וג'ף בזוס, מה שגרם לכמה פינות באינטרנט לכנות את האירוע "גאלה בזוס" ולקרוא לחרם כנקמה על הקשרים של בני הזוג עם הנשיא דונלד טראמפ. ראש העיר, זוהרן ממדני, הודיע כי ידלג על הגאלה, תוך שובר מסורת ארוכת שנים של ראשי עיריית ניו יורק שהשתתפו כאורחים.
ועדיין, אנה ווינטור ומנהל המוזיאון, מקס הוליין, הודיעו שהגאלה השנה צפויה לגייס 42 מיליון דולר למכון התלבושות, הגרלת הגיוס הגדולה בהיסטוריה. "אומנות התלבושות" חונכת את גלריות Condé M. Nast, על שם מייסד Condé Nast, לכבוד מתנה משמעותית מהחברה (שגם היא מחזיקה בבעלותה יריד הבל).
התערוכה עצמה היא אחת הטובות ביותר שהעלה אנדרו בולטון, האוצר הראשי במכון התלבושות. בסך הכל, שנה חשובה עבור המט. כָּאן, של VF כתבי האמנות והסגנון בהתאמה, נייט פרימן וחוסה קריאלס-אנזואטה, מפרקים את "אמנות התלבושות".
חוסה קריאלס אונזוטה: נייט, הבוקר אנדרו סגר את דבריו בשורה שאהבתי ולדעתי מסכמת את כוונותיו עם "אמנות התלבושות". הוא אמר: "לא ניתן לספר את ההיסטוריה של האמנות ללא ההיסטוריה של הלבוש", וכי "ההיסטוריה של הלבוש היא ההיסטוריה של הגוף האנושי". הדוברים במסיבת העיתונאים הכריזו כולם את אותו הדבר: שאופנה היא אמנות. אני חושב שהתצוגה עצמה אומרת הרבה על אופנה ומקומה בהיסטוריה. כמומחה שלנו לאמנות, מה חשבת?
נייט: כן, אנדרו בולטון דיבר על כך שהוא רצה שעבודות האופנה יתקיימו בפני עצמן, לא בהקשר של יצירות אמנות אלא כיצירות אמנות עצמן. והם עושים זאת, בניצחון, כאילו "האם אופנה היא אמנות?" שיחה היא עובדה מוגמרת. זה אחד הדברים האהובים עליי בתוכנית. במקום להכריח את הרעיון, "אמנות תחפושות" קיימת בעולם שבו אופנה תמיד הייתה אמנות, והזוגיות יכולה להיות טבעית.
אין התקנה עם כפיות שבה זה נראה, תראו, לציור הזה ולשמלה הזו יש משהו משותף! הכל משלים, לפעמים בעוצמה, לפעמים בשובבות, ולעיתים נדירות יותר מדי ברור. אהבתי לראות את הוורהול גוּלגוֹלֶת (נתרם ל-Met על ידי Halston!) בדיאלוג עם שמלה מקולקציית סתיו/חורף 2026 של Noir Kei Ninomiya. זה לזה של שרה לוקאס Nud Cycladic 9 (2010) עם מראות סריג ניילון מקולקציית סתיו 2025 של PONTE המוכנה ללבישה. התעלפתי על המראה של Comme des Garçons גדוש ברוזטות סאטן ממש ליד צבעי מים וגואש קורע לב של אנסלם קיפר על נייר, מאת אוסקר ווילד. כל כך רומנטי עמוק, כל כך מפואר, פשוט מושלם בחלל.
היצירות האולטרה-עכשוויות חיות גם כאן היטב. פסל הארז של יו היידן נִבחָר (2023) נמצא בחלק המוקדש לאופנה אנטומית, וכמעריץ ותיק של עבודתו של היידן זה כל כך נהדר לראות את הפסל בהקשר הזה, את השלדים שהוצבו ליד הבגדים שכיסו אותם פעם. ואיזה ריגוש זה היה לראות את אדם מקיוון כאן, עם ללא כותרת (ניקול) (2004) יצירת האמנות הרעיונית שלו שנראית כהספד לאחת המארחות המשותפות של הגאלה (והחיה מאוד) ניקול קידמן. בתמונה בתמונה המזויפת שיצר מקיוון יש את ניקול מולן רוז' בכורה, לבוש בשמלת ז'אן פול גוטייה שמוצגת אז. Touché.
הרגע הברור ביותר הוא ציור ואן גוך אירוסים ושמלת Loewe בהשראתו ישירות. אבל זה עובד גם כי, ובכן, כמה זה בולט שיש כאן ואן גוך?
חוסה, שאלה אליך: הסתכלתי רבות על יחסי הגומלין בין אופנה לאמנות. אבל בדיוק כמו יצירות אופנה, להתמקד בזה, איך הכל נראה?
חוסה: הופתעתי מכמה הכל משתלב ביחד, ומאיך שהמיקומים זה לצד זה של אמנות עם אופנה עכשווית הרגישו אינפורמטיביים ומדברים ולא מקבילים כפויים.
הגוף הלבוש, שאליו מתכוון אנדרו מאז פרסום התערוכה, הוא אכן מוטיב בתולדות האמנות, נקודה שהועלתה כאן היטב מבלי להתעייף. לשם כך, נהניתי מכך שחלק גדול מהאופנה היה עכשווי, עם כמה להיטים היסטוריים מרכזיים. אני אגיד שתמהיל המעצבים הוא מרגש וצפוי – אנדרו והמוזיאון עשו מאמצים לכלול יותר מעצבים עצמאיים ומתעוררים במהלך השנים, מאמץ שלדעתי השתלם בתערוכה זו בגדול. אתה מקבל את החשודים הרגילים שלך: גוטייה, מקווין, ועוד, ועוד כמה להיטים ישנים יותר כמו מריאנו פורטוני, עם שמות חדשים כמו דילארה פינדיקוגלו או מיכאלה סטארק.
חשבתי שזה גאוני לפתוח את התערוכה עם הגוף העירום כמוטיב, כשהמבטים הראשונים שאתה רואה הם אדם וחוה של האופנה, במקרה הזה מגולמים במראה של Luchén, בית קוטור קטן ומתהווה בפריז, וחליפת גוף גבר עירום של אגדת אנטוורפן שש, וולטר ואן ביירנדונק. פשוט מענג. ולנקודה שלך לגבי ואן גוך – זה כל כך בלר. תצוגה של המונומנטליות שמגיעה עם היותו מוזיאון מט. גם לצמד את הציור הזה, אירוסיםעם שניהם ז'קט קוטור אביבי של איב סן לורן 1988 שעוצב בהשראתו ו הטי הנוצה של Loewe מאת ג'ונתן אנדרסון שהשתמש בו לאחרונה כהדפס הוא פשוט אגדי.
נייט: שאלה נוספת, איך התקנת החלל החדש אפשרה את הצגת העבודות? מה מרוויחים (ואולי אבוד!) מלראות מבטים כאלה בהקשר שונה מהמסלול, או על השטיח האדום?
חוסה: נייט, אני חושב שאתה מצויד יותר ממני לדבר על ההתקנה, למרות שחשבתי שהצורות החדשות היו נהדרות, במיוחד האופן שבו הם תיארו סוגי גוף שונים והיו להם פנים מראות כמגע סיום. האמנית סמר חג'אזי יצרה את ראשי המראה האייקוניים באופן מיידי, והטפסים נעשו על ידי האמן פרנק בנסון, שסרק את הדגמים ולאחר מכן יצר "חימר דיגיטלי" להשלמת הטופס הסופי. נתקלתי ב-Sinead Burke מ-Tating the Lens, שעבדה עם ה-Met על התערוכה – אחד המראות שלה מוצג, תעלת Burberry על אחת מצורות השמלה הקטנות יותר. היא סיפרה לי על כל העבודה שהם עשו כדי שהתערוכה תהיה מכילה והגאלה עצמה מסבירת פנים יותר. "הנגישו את המט גאלה", היא אמרה לי. כמה נהדר!
אני אתן לך דוגמה לכמה יעילה חשבתי שהתצוגה הכוללת הייתה: שילוב מגוון שריון קרב של השנים עם הבילויים האופנתיים שלהם: המפורסם ביותר קולקציית הבכורה של מקווין עבור ז'יבנשי באותו מעטפת הייתה מבריקה. לצדו ניתן היה למצוא מחוך עור מפוסל של Balmain, בדומה לזה שזנדאיה לבשה בקאן לרגל הבכורה של חולית: חלק ב' לפני שנים רבות ועוד יצירה דומה של תיירי מוגלר. דרך נבונה מאוד להציג חפצים היסטוריים לצד לבוש ועוד קצת אופנה ידידותית לתרבות הפופ.
נייט: זה נראה כמו סטייה מתצוגות קודמות של מכון התלבושות שהתמקדו במעצב יחיד, או נושא. אהבתי מאוד את התוכניות האלה, אבל אני גם חושב שהשינוי הוא דבר טוב! איך לדעתך זה בהשוואה לתערוכות קודמות?
חוסה: אני באמת נהנה מאוד מהתצוגות האזוטריות ביותר של אנדרו כמו זו, או, נגיד, "המחנה: הערות על אופנה" של 2019. הם מאפשרים לו לחקור את האופנה על כל הניואנסים והשיקולים שלה. והם גם מאלצים את הצופה לעסוק בו באותו אופן, בהקשר, במקרה הזה נגד תולדות האמנות. מה עשית מזה, ואיך אתה חושב שזה בהשוואה לתוכניות אחרות של Met, ואיך היית אומר שמסיבת העיתונאים הזו משתווה לאחרים שאתה רואה בדרך כלל בניו יורק? אתה הולך לכל כך הרבה כאלה!
נייט: אני רוצה לציין כי לקרוא לזה "מסיבת עיתונאים" לא מתחיל להסביר את דינמיקת הכוח המוצגת כאן. כפי שאמרתי לעמיתנו מריסה מלצר בגלריות, זה נקרא מסיבת עיתונאים אבל זה יותר כמו סצנת הפתיחה של 100 עמודים ברומן של טום וולף. אהבתי איך שהייתה מוזיקה קלה, ואז נכנסו יושבי ראש הגאלה והתורמים לגלריות קונדה מ. נאסט והתיישבו בשורה הראשונה, החשיפה הדרמטית. בנוסף, לורן סאנצ'ז בזוס לא נמצאת בדרך כלל בתצוגה המקדימה של עיתונות המוזיאון הממוצעת שלך.
חוסה: אתה כותב על מוזיאונים כל הזמן, ומתמקד הרבה במט. לאלו שבבית ולאלה מאיתנו שפחות בּוֹכמה חשובה גלריות Conde M. Nast החדשות למוזיאון בכלל? אנדרו דיבר על זה כאילו זה עומד לשנות את האופן שבו האופנה מוצגת ונראית, משהו שאני מסכים איתו.
נייט: המט הוא כנראה מוסד התרבות החשוב ביותר במדינה, ובכל פעם שהבמאי מקס הוליין מדבר הוא זוכה לתשומת לב. הוא בשנה השמינית שלו כמנהל והוא פיקח באופן אישי על תקופה של צמיחה סנסציונית עבור המוזיאון, משיפוץ אגף מייקל סי. רוקפלר ועד לשינוי האחזקות העכשוויות שלו לקראת אגף טאנג, הבית הקרוב לאמנות מודרנית שעתיד להיפתח ב-2030.
ולכן לשמוע אותו מדבר על גלריות קונדה מ. נאסט בהקשר של המערכת האקולוגית המוסדית כולה – במיוחד במהלך מה שניתן לכנות באופן אובייקטיבי מוזיאון משגשג בצורה מאסיבית תחת כהונתו – זה עניין גדול. זה אירוע היסטורי-אמנותי שמוזיאון אנציקלופדי בסדר גודל כזה נותן מקום כזה לאוסף האופנה שלו.
