בפאתי של פריז, במיקום לא ידוע, יושב בניין שמבייש את הארון המפואר ביותר. בפנים, הוא מכיל כ-50,000 פריטי ארכיון של לואי ויטון, בתוספת של עוד 200,000 פיסות של מסמכים וארעיות. יש שמלות עם חרוזים ביד; כנפי מלאך התחרה שלבשו דוגמניות בתצוגת סתיו-חורף 2022 שלאחר המוות של וירג'יל אבלו; משקפי שמש המסומנים כמו דגימות חרקים; ערימות של נעלי סטילטו ונעלי ספורט; מזוודות מהמאה ה-19 שעוצבו ויוצרו על ידי מייסד המותג, הנושאים את הפטינה הרכה של נסיעות וזמן.
לא הרבה אנשים נכנסים למתקן האחסון, ומי שכן מתאים לרוב כמו מנתחים. חלק גדול מהאוסף העצום כולל חומרים אורגניים – עץ, מוצרי עור, טקסטיל, שנהב, אמנות גרפית – כך שהארכיונים הרגישים נשמרים בטמפרטורה של 18 עד 20 מעלות צלזיוס קרירה, עם 55 אחוזי לחות. אורלי סמואל, מנהלת האמנות, התרבות והנחלה של ויטון, אומרת שהארכיון משמש עבור המעצבים – כיום ניקולס ג'סקייר ופארל וויליאמס – "מקור השראה יומיומי".
אולי אין מעצב המוקסם יותר מהביצה המבולבלת של הזמן מאשר Ghesquière, שבמשך עשור פלוס כהונתו בראש בגדי נשים, הפיק יצירה שמכפילה את עצמה כל הזמן כדי להופיע מחדש, ולא רק את עברו שלו. מאמצים יצירתיים אלא את מעמקי ההיסטוריה של ויטון לעבוד ולעבד מחדש מושגים של הצגה עצמית. ברגע שבו בתי אופנה גדולים רבים עברו שינויים בכיוון היצירתי שלהם – גוצ'י, ולנטינו, שאנל, קלואי, אלכסנדר מקווין וז'יבנשי, אם להזכיר רק כמה מהם – כהונתו הארוכה של גסקייר משמעותית פי כמה.
הוא הגיע לוויטון שכותרתו עתידנית, "אבל, אתה יודע, העתיד הוא עכשיו בשבילי," הוא אמר לאינגריד סישי בראיון למגזין זה ב-2014, הראשון שלו לאחר שהוכרז לתפקיד. שש שנים מאוחר יותר, כשדיברתי איתו על פרופיל אמצע מגיפה, הוא אמר לי שהוא התעניין יותר ויותר בהיסטוריה – לא מפתיע, אולי, כאשר בוייטון הוא כל כך שקוע בזה. "ההשראה שלי הורחבה", אמר, "כי אני בסדר לחקור עבר, הווה ועתיד."
אסטה, דניאלה ואלנה חיים– שלישיית האחיות בנות 30 ומשהו שהן להקת הרוק חיים, הידועה בשירי האהבה האינטימיים והפורחים שלה ובקליפים שביימו לעתים קרובות פול תומאס אנדרסון, בהם הן צועדות ברחובות לוס אנג'לס – עוקבות אחר מסלולו של גסקייר מאז שהם היו בני נוער בעמק, פשפשו במגזינים ותלשו פרסומות של בלנסיאגה; הם הוציאו את האלבום הראשון שלהם קצת יותר מחודש לפני ש-Ghesquière הצטרף ל-Vuitton. בשיחת וידאו לארבעה כיוונים, האחיות קורנות מבתיהן הספוגים בשמש בלוס אנג'לס, אסטה מכנה את Ghesquière "אורקל". דניאל מתארת את האסתטיקה שלו כ"חיה, אבל מובנית ומגניבה". כשאני מזכירה שהמתאר לא מתאים לסאונד העממי והרקדני השופע של חיים, היא ממשיכה, "תמיד היינו כאלה מעריצים – עם בגדים, עם מוזיקה – של לקחת כל כך הרבה השראה מהעבר, אבל אני מקווה שעשינו משהו שנראה חדש שוב."
בעודם מתכוננים לסיבוב ההופעות המיוחל שלהם One More Haim לאלבום שלהם נשים במוזיקה Pt. III ובשוק של תלבושת – "בדרך כלל בסיורים שלנו היינו לובשים רק את מה שהיה במזוודות שלנו, אבל עם זו רצינו מאוד תלבושת אחידה", אומרת אלאנה – הם התאהבו בזוג מכנסי עור שחורים מבית ויטון. קולקציית נשים סתיו-חורף 2022, חמאתית וחגורה עם צללית בגובה מותן. "אין פחות מעיטות גבוהות שמתרחשות על הבמה", אומרת אסטה. "ואני חושב שהשאלה הגדולה הייתה, האם אנחנו יכולים לעשות את הבעיטות הגבוהות האלה במכנסי העור האלה? והתשובה היא כן."
"למעשה גילינו מאוחר יותר שאנחנו היחידים שיש להם את המכנסיים", אומרת אלאנה. לאחר דגימת המסלול, לואי ויטון ייצר רק שלושה זוגות למידותיהן של האחיות. הם עיפו עליהם ברלטים שחורים (גם של ויטון) וביצעו, לדבריהם, יותר מ-60 מופעים בהם, מלאס וגאס ועד לונדון – שם הצטרף אליהם חברם הטוב טיילור סוויפט, שודד חיים קודמים ושכבת ביצי פסחא. , לשילוב של השיר שלהם "גזולין" עם "סיפור אהבה" שלה. גם היא לבשה את מכנסי העור. "יש לנו את השלושה, ויש אחד שהיא לבשה", אומרת אלנה. האחיות עדיין מחזיקות בזוגות שלהן. הרביעי חזר לארכיון ויטון.
כל בתי האופנה הגדולים לקטלג את העבר שלהם, לצבור מאגר של קודי מותג ואוספים עברו. אבל עבור ויטון, היסטורית יצרנית ארגזים שהתרחבה לאופנה רק ב-1997, הארכיון הוא רלוונטי במיוחד – זהו מותג אופנה שצמח מההריסות היפות של ההיסטוריה שלו.
באמצע שנות ה-30 לקח לואי ויטון המתבגר שנתיים וכמעט 300 קילומטרים ברגל לנסוע מבית ילדותו באנצ'אי, צרפת, לפריז; שם התלמד אצל מאסטר ליצרן קופסאות, החל לעבוד עבור הקיסרית, ובשנת 1854 הקים את החברה שתישא את שמו עוד שנים רבות. עלייתו של המותג עלתה במקביל לזו של תנופת הנסיעות של המאה ה-20. "אנשים רצו לגלות את העולם כדי ללמוד מהאחר, מהמדינה החיצונית, מהזרים", אומר סמואל הארכיונאי. "אז הם התחילו לחשוב על משלחות נהדרות." ויטון יצרה מזוודות כדי ללוות את הנסיעות הללו, אבל המשפחה היו גם מיתולוגים ואספנים עצמיים. בנו של לואי ז'ורז' יצר את מונוגרמה LV המקושרת האייקונית, ו שֶׁלוֹ הבן, גסטון-לואי, נמשך לעבר גזעים עתיקים וחפצים הקשורים לנסיעות.
בתי אופנה רבים החלו לשקול ברצינות את שימור הארכיון שלהם בשנות ה-80, כאשר עליית האופנה המהירה והטכניקות המתועשות יצרו חשש מתנשא מאובדן. "ברגע זה כולם גילו שחשוב לשמר את הידע, ה-savoir faire, כי הוא התחיל להיעלם", אומר סמואל. עם גסטון-לואי, לארכיון ויטון הייתה התחלה משמעותית. וכבר, העבר שימש זמן רב כהשראה. בשנות ה-1900 החל לואי ויטון לייצר פלקונירים, מארזים קטנים עם תאים מובנים שנועדו להכיל בקבוקי בושם – בשנות ה-20 הבית הוציא את הריחות הראשונים שלו. "הרעיון הראשון היה לארוז בושם", אומר שמואל, "ואז הכנו בושם".
בקולקציית הסתיו-חורף של השנה, בסימן 10 שנים לעיצוב עבור המותג, שיחרר Ghesquière מערבולת של מעוות הזמן והמתבוננות מחדש, לא רק שריפף על מוטיבים מקולקציות העבר שלו אלא למעשה הדפיס תמונות של ארגזים היסטוריים – כולל מכונית משנת 1924 תא המטען המשמש את סיטרואן – על משי וכותנה ליצירת שמלות טרמפ ל'איל פיסוליות, ועל הצלליות המודרניות של תיקים חדשים. בקולקציית ויטון הראשונה שלו, Ghesquière כיווץ את ארגזי הארכיון, כולל אחד שנעשה עבור הבנקאי והפילנתרופ בן המאה ה-19 אלברט קאן, לארנקים קופסתיים קטנטנים להפליא: ה-Petite Malle האייקוני שנותר אחד מהתיקים הידועים ביותר של ויטון.
מלבד צורתו הניתנת לזיהוי, ה-Petite Malle הקלאסי נבדל בשלושה איקסים מסוגננים המופיעים בפינה שלו, התאמה אישית של קאהן לתא המטען שלו. כאן, הנחש שוב אוכל את זנבו, כי עוד בשנת 1912, קאהן יצא למיזם בלתי אפשרי משלו: הוא רצה לתעד את העולם כולו – "מעין מלאי צילומי של פני השטח של הגלובוס, תפוס ומאורגן על ידי האדם , כמו שהוא מציג את עצמו בתחילת המאה ה-20" – בתקווה אוטופית שידע יקדם הבנה טובה יותר בין תרבויות. הוא כינה את הפרויקט בן 19 השנים Les Archives de la Planète.
כשהוא שקע בקופתו העמוקה, קאהן פרס כמעט 15 צלמים, ועשה שימוש בטכניקות החדשות של האחים לומייר בדימויים צבעוניים כדי לייצר 72,000 אוטוכרומים מרתקים, תהליך שדורש כוסות כימיקלים ולוחות זכוכית שבריריים – מטען ראשוני ליכולת האריזה של ויטון. . הפרויקט הגיע לסיומו בעקבות ההתרסקות בוול סטריט ב-1929, אך בין היתר הודות למארזי המגן של מזוודות ויטון, פירות עבודתו חיים ב-Le Musée Départemental Albert-Kahn ובארכיון המקוון שלו: מייצר שטיחים עובדת בנול באלג'יר, חיילים ממתינים למלחמה בלה האמל, אישה פוצעת עלה בטל בהאנוי, כרכרות רתומות לסוסים עוצרות מחוץ לספרייה הציבורית של ניו יורק.
ישנה עגמת נפש לכל פרויקט שמבקש להילחם בקרב האבוד נגד הזמן: חפצים מופשטים מהקשרם, תמונות של רגעים שנעלמו. (ויטון מודע רק לבעייתיות שבהחזקת העבר; הבושם הראשי שלהם, ז'אק קוואלייר-בלטרוד, תיאר שריפה משנות החמישים שהרסה תיעוד של ניסוחי הבושם הראשונים האלה – זיכרונות ריח שעולים בעשן.) כפי שכתב ז'אק דרידה. , לא יהיה רצון לארכיון ללא ה"סופיות הרדיקלית" של החיים, הבלתי נמנע של אובדן.
"לעולם אל תשכח שמה שהופך לנצחי היה פעם חדש באמת", כתב Ghesquière Sischy לפני 10 שנים. או, כפי שמגדיר זאת סמואל, "כאשר לואי ויטון יצר את תא המטען הראשון – או את המונוגרמה, עבור ז'ורז' – זה היה עכשווי, והיום זה מורשת. היצירה של היום היא המורשת של מחר".
ישנה דמוקרטיזציה עדינה שמתרחשת גם כאשר כוס פיירקס פשוטה מטופלת בזהירות כמו שלישיית תחתוני ביקיני מנוקדים של Yayoi Kusama, או הדפים השבירים של ספר חשבונות, שהחלו ב-1910, המציינים את הרכישות של קאהן: כמה ארגזים קטנים, תיק, שני פלקונירים וכמה מטעני קשמיר וצעיפים. כולם, לעת עתה, ניצלו מהשכחה.
חיים: שיער, טדי צ'ארלס; איפור, Loftjet; מניקור, אמי קודו; חייט, סימון קורלנד; עיצוב תפאורה, ויקי רוטש. הופק במקום על ידי Portfolio One. מוצרים: באדיבות לואי ויטון. תא המטען: © Louis Vuitton Malletier. לפרטים, עבור אל vf.com/credits.
