מרדית קופ היה אחראי ליצירת זיכרונות נצחיים של מישל אובמההסגנון של מהרגע ברק אובמה הושבע לנשיא ה-44 של ארצות הברית. בתקופה שבה כל העיניים היו נשואות למשפחה הראשונה לשעבר, במיוחד בגלל שהם היו המשפחה השחורה הראשונה בבית הלבן, קואופ הוא זה שעזר לשנות את השיחה, מבט אחד בכל פעם.
"כשמישהו הולך ועובד בבית הלבן, זה לא דבר סתמי. אני לוקח את זה ברצינות, כי זה רציני. לא רציתי להיות האדם שיביא שליליות למרחב הזה, עם כל הלחצים, עם כל הביקורת, כשהם הראשונים – עם כל זה היה יותר חשוב למצוא את המקום הזה שבו אופנה לא בהכרח הייתה האופנה הלוהטת של היום", אומר קופ.
במקור מסנט לואיס, מיזורי, קופ עשתה את דרכה בסופו של דבר לשיקגו ונכנסה לדלתות בוטיק הבגדים היוקרתי, Ikram, שם תבוא בקרוב הזדמנות חייו. קואופ מפרטת את ימיה הראשונים של תחילת העבודה עם מישל אובמה המבטשמדגיש את הסגנון העילאי של הגברת הראשונה לשעבר.
קואופ דיבר עם יריד הבל לחלוק פרטים על איך הייתה התקופה ההיא מאחורי הקלעים וכיצד היא צמצמה את המראה האהוב עליה לקראת הוצאת הספר המצופה הזו.
ראיון זה עבר עריכה ותמצית לצורך הבהירות.
יריד הבל: איך נוצר הרעיון לספר הזה?
מרדית קופ: זה באמת היה הרצון והמשאלה של מישל. אני קורא לה מישל. היא רצתה לעשות את זה כבר זמן מה ואני חושב שזה היה ברשימה של דברים שהיא רצתה לסמן. כדי להתייחס להיבט הזה של התקופה שלה בבית הלבן וגם לאחר מכן עם הזמן התברר שהתקופה מחוץ לבית הלבן הייתה גם די מרגשת מבחינת אופנה, שיער ויופי והיכולת לשחק קצת יותר.
כשהתחלת להלביש את מישל, מה היה מצבך בגילוי מעצבים?
העניין הוא שתמיד היה לי את העניין והסקרנות הזאת, גם כשלא עבדתי צמוד באופנה. בהמשך למדתי הרבה בעבודה באיקראם ונחשפתי לאנשים שעשו את זה. אני חושב שדברים השתנו הרבה בשטח הקמעונאי, כפי שהוא נראה היום, אבל באותה תקופה, איך שהדברים היו בחנות ההיא, היינו מעורבים לגמרי. הסתכלנו בכל התוכניות, דיברנו על כולן; חלקים נכנסים ואתה רואה אותם באופן אישי; אתה עובד עם הלקוחות, אתה מסביר להם. ידעתי על מעצבים כי קראתי עליהם, אבל זה היה שונה כשהייתי באינטראקציה בחלל עם אחרים ועם לקוחות. וברגע שהאינטרנט מגיע, אתה יכול לקבל את כל המידע שאתה רוצה. אתה לא צריך להיות בשורה הראשונה בתצוגת אופנה כדי לראות קולקציה. כך באמת עבדתי לקראת זמני לפני שבכלל פגשתי את מישל או אפילו הייתה לי תחושה של משהו ואז גם בבית הלבן.
האם היו סגנונות או מעצבים שהייתם צריכים לשכנע את מישל ללבוש? האם היו מבטים שהיא אי פעם הייתה סקפטית לגביהם?
היא די פתוחה, במובן מסוים, והיא גם ממש מעשית. היא לא הולכת לעשות משהו שבו היא לא יכולה לזוז, סופר לא נוח או שהיא סופר לוהטת. היא מאוד מתעניינת ב"מה מזג האוויר?", "מה המקום?", "מי הולך להיות שם?" הפילוסופיה שלי היא כמו, בואו נראה מה הפוטנציאל בבגד. אפילו בצילום האחרון שיצא, היה לי ג'ייסון וו הכינו את השמלה היפה הזו מהקולקציה האחרונה שלו והיא פשוט לא הרגישה נהדרת בה ולא ממש הייתה פתוחה לחקור אותה, מה שגרם לי להיות מאוד עצובה. אז אחרי ההתאמה, לקחתי את השמלה ורק חשבתי, איך אנחנו יכולים לעשות את העבודה הזו כי באמת רציתי שג'ייסון ייכלל בזה – הוא מעצב מדהים, העבודה שלו מוצקה, והשמלה יפה. בסופו של דבר הפכנו את השמלה לטופ ושידכנו אותה עם איזה ג'ינס משוחזר ממנו סמי מירו ובסופו של דבר היא עלתה על הסיפון. אבל מה שאני עושה זה, אני משכנע, אני מתכונן, ואז אני גם מתכונן להתאכזב.
בספר אתה מזכיר שמעולם לא נקשרת לשום דבר. זה קשה לעשות, אני יכול לדמיין.
זה רק בגלל שההיקשרות אינה קשורה לכך שאופנה חייבת להיות כזו או אחרת. זה לא בהכרח מה שאני מרגיש. למרות שאני כן מעריץ ובאמת מכבד כל כך הרבה בתים, מעצבים ומותגים, זה לא כל כך קשור לחלקי האופנה הזוהרים והצעקניים. זה רק יותר על מה יכול לעבוד עבורה, נכון? אישה לאישה, אני לא רוצה לגרום לאדם אחר לאי נוחות, במיוחד ללקוח. יש גבולות. אני בערך יודע איפה אני יכול לדחוף אותה ואיפה אני צריך פשוט להגיד, בסדר, אנחנו פשוט נעשה מה שעובד, כי יותר חשוב לה שיהיה לה נוח מאשר להיות פלטה אופנתית.
האם יש מראות בולטים שהיו האהובים עליך?
בעבודה על הספר הזה, די חזרתי אחורה והסתכלתי בכל תמונה, וזה היה מסע לא קטן. לא היה מקום לכלול כל תלבושת שהיא אי פעם לבשה, כי היו כל כך הרבה. אני תמיד אומרת שהבולטת עבורי הייתה שמלת ורסאצ'ה בארוחת הערב הממלכתית האיטלקית, רק בגלל שאהבתי את הבנייה, את המסר, את ההיסטוריה של הבית הזה ואת איך שהוא נראה עליה. זה היה סקסי, זה היה מגניב, זה היה עדכני. אהבתי את העובדה שהם הצליחו להיענות לבקשת זהב ורוד. בהחלט יש עוד שמלות שאהבתי. כמו יום יום, נהדר דריס ואן נוטן שמלה לאירוע בחדר המזרח או א נרקיסו רודריגז לְהִתְלַבֵּשׁ. זאק פוזן יצרתי את שתי החליפות היפות האלה שהיו הבד הנפלא הזה – פשוט אהבתי את החליפות האלה, הן היו כל כך אופנתיות.
היו רגעים נהדרים שנוצרו עם המעצבים שבחרת לעבוד איתם. הייתם אומרים שהיו מעצבים שאתם ומישל העלתם על המפה? ואיך הגעת לבחירת מעצבים מסוימים על פני אחרים?
אז זו שאלה מעניינת, כי אפילו עם ג'ייסון וו — לג'ייסון היה עסק. בגדיו של ג'ייסון נמכרו בחנויות לפני ההשבעה. אז, שוק הבגדים היה שונה מאוד. הדרך שבה אנשים קנו בגדים הייתה שונה מאוד, במיוחד ממעצבים אמריקאים. אז לעולם לא אגיד, "שמנו מישהו על המפה." אני חושב שזה היה רק יותר שרמת החשיפה הייתה כל כך הרבה יותר גדולה וכל כך מאוד ספציפית וייחודית. לא רק בגלל שזו הגברת הראשונה, אלא בגלל שזו הייתה הגברת הראשונה מישל אובמה. זה פגע אחרת, ללא ספק. זה כמעט נתן לגיטימציה (מעצבים) אפילו בחלק מהבתים שלהם או עם כמה מהמשפחות שלנו לקבל את הרגעים ההיסטוריים האלה. אני חושב שזה חוזר להרבה ממה שהיא מייצגת, למה שהממשל הזה עמד בזמנו.
בעבודה עם מעצבים ובחירתם, היו הרבה שיקולים שונים. זה לא רק, "אוי אלה בגדים נהדרים, בוא נלבש את הבגדים האלה." במיוחד בתעשייה שבאמת מתאימה לגדלי מדגם. תמיד חיפשתי אנשים שיכולים לעצב לסוגי גוף שונים, שהבינו איך לעשות בגדים לגוף של נשים, לא רק ראייה צרה אחת של מה יכול להיות גוף האישה. עם זאת, נקטתי בגישה דמוקרטית וניסיתי לעבוד עם כמה שיותר אנשים. אני כמעט בטוחה שעבדתי עם יותר מעצבים, והיא לבשה יותר מעצבים מכל גברת ראשונה אחרת בהיסטוריה, מה שלדעתי לבדו אומר הרבה על הגישה ומה זה באמת אומר. זה באמת הצביע על כך שהדברים אפשריים כי הם היו. ניסינו להפיץ את האהבה.
מה דעתך על האפקט שיצרת שניכם עם האופן שבו נשים הסתכלו על בגדים ועל האופן שבו נשים מתלבשות – מהשימוש של מישל בצבע, אקססוריז ורק הסטיילינג הכללי, הכל היה כל כך מדהים לראות את התקופה שלה בבית הלבן ועד עכשיו. אבל מה אתה חושב על ההשפעה הנצחית שאתה והיא יצרת עם הגישה שלך לסגנון ולעיצוב?
מה שאני רואה זה שההשפעה נמשכת. הדרך שבה היא ניגשה להיות הגברת הראשונה דומה מאוד לאישה עובדת. היא נכנסה לשם והיא הייתה כמו "אני כאן כדי לעשות עבודה ואני יודעת איך לעשות את העבודה הזו כי יש לי את הניסיון הזה מהיסטוריית העבודה שלי אז אני הולכת לגשת לזה ככה." אז בכל פעם שראית אותה, כמובן בתה, נשפים וארוחות ערב ממלכתיות, ראית אותה עושה את העבודה ואני חושב שהרבה נשים קיבלו השראה מזה.
עכשיו, אני תמיד אומר לה כשהיא בת 61, "את לוהטת, את מבינה?!" במשך כל השנים האלה פשוט התפעלתי מזה. כשאני מלבישה אותה, כשאני מעצבת אותה, אני לא מסתכלת עליה ואומרת, "בסדר, מה אישה בת 61 תלבש?" אני אומר, "מה אישה תוססת, מגניבה וסקסית רוצה ללבוש או מה מרגיש לה טוב כאדם?"
איך הייתם אומרים שהסגנון שלה התפתח מהבית הלבן לעכשיו?
כשאתה הגברת הראשונה בארצות הברית, לפחות במקרה שלה, יש רק דברים שאתה צריך לשקול ולחשוב עליהם שהם כמעט כמו נציג, דיפלומט של התפקיד הזה. אז אני חושב שמאז ועד עכשיו, בהחלט הדברים פתוחים יותר. בהחלט דברים יכולים להיות קצת יותר עצבניים, קצת יותר נועזים. זה מאוד ברור. כשאנחנו מסתכלים אחורה על התמונות האלה ומדברים על הזמנים האלה, היא אוהבת את איך שהיא נראית בכל זה. משמלות נדן למראה מלא בג'ינס, לשמלות, הכל. אני חושב שזה הפך להיות קצת יותר נועז ועדכני. אבל עם זאת, אני לא רוצה להוזיל או להתנהג כאילו מה שהיא לבשה בבית הלבן בכלל לא היה מותאם למי שהיא. זה היה פשוט רגע אחר, זמן אחר ותפקיד אחר, ועכשיו אנחנו יכולים להיפתח ולעשות דברים קצת יותר בלי שום חוקים.
