ביום ראשון האחרון בערב בגלובוס הזהב 2026, טסה תומפסון לבשה שמלה ירוקה בוהקת מכוסה בפאייטים נוצצים של בלנסיאגה, שעוצבה עבורה על ידי המעצבת החדשה של הבית פיירפאולו פיצ'ולישהגיע מוולנטינו. (אתה אולי זוכר שבמופע הבכורה שלו השתתפו מייגן, הדוכסית מסאסקסשנראתה פנטסטי באנסמבל לבן מכף רגל עד ראש של המעצבת לשמחת מעריציה ולצערם של מתנגדיה.) תומפסון נוצץ בין ים של תלבושות שחורות ולבנות משעממות בדרך כלל. היא עשתה את רשימת המתלבשים הטובים ביותר של המגזין הזה ללילה, וכשביקשנו מכם, הקוראים שלנו, להצביע לרגע הסטייל האהוב עליכם בערב ל-leatherboard של עונת הפרסים החדשה שלנו, הצבעתם את הדה מככב בתור הבולט שלך.
"היא (נראתה) מהממת כי היא הייתה בטוחה במה שהיא לובשת", אומר פיצ'ולי, מתקשר ממשרדו בפריז. למעצב יש מוניטין של היותו רומנטיקן אמיתי של אופנה עכשווית, הן בשל השימוש המיומן שלו בצבע והן הרגש שבו הוא מדבר על העיצובים שלו. "זה משהו שאנחנו לא יכולים לזלזל בו, שלהיות יפה ולהיות אלגנטי יש הרבה מה לעשות עם איך שאתה מרגיש", הוא אומר.
התזה הזו היא שסביבה הוא בונה את הבלנסיאגה החדשה. כשהוא מתבקש להגדיר את מראה האיטרציה שלו על הבית, הוא חוזר לקהילה שסביבו: "אני מעדיף להגדיר את האנשים שיכולים להשתייך לעולם הבלנסיאגה החדש הזה", הוא אומר. עד כה הוא לבוש בצורה בלתי נשכחת תומפסון, ג'ונתן בייליוהמוזיקאי גבעון– קבוצה מעוגלת היטב של דמויות שחושבות קדימה. "ככה יוצרים סוג של בלנסיאגה חדשה, כי כשאתה מנהל בית כזה, אתה לא יכול ליצור עולם חדש שעשוי רק מבגדים", הוא אומר. "אלה האנשים, התרבות שמשתלבים יחד כדי להפוך לעולם החדש של בלנסיאגה."
באופן קונקרטי, פיצ'ולי רוצה שהבלנסיאגה שלו תשקף הגדרה עכשווית של יופי. הקולקציה החדשה שלו, הכוללת שמלות מוכנות לשטיח אדום, לבוש אתלטי וביגוד יומיומי, צולמה במטרו הפריזאי וליד ציוד חדר כושר כדי להביא את הנקודה הזו לידי ביטוי. "אני אוהב את הרעיון של למזג רגעים יחד כפי שהחיים שלנו הם היום", הוא אומר.
פיצ'ולי רוצה לבטל את הרעיון ש"עקבים מיועדים לנשים שארוחת הצהריים או העניבות שלהן שייכות ללבוש רשמי". במקום זאת, הוא מתכוון למקם את כל הבגדים שלו באותה רמה כך שהלקוח שלו יראה זוג חותלות דרך אותה עדשה שהם יראו מעיל מכונית עם פאייטים או שמלת ג'רסי. זו הסיבה שבילי לבשה ז'קט בומבר וחולצת טריקו שקופה למחצה. רשע: לטוב שיחת צילום, ומדוע האוסף הזה כולל שותפויות עם ה-NBA וגם עם מנולו בלאניק – פורמלי כעת פירושו "להרכיב" ולא "לבוש".
זו הזמנה גבוהה, והאוסף משיג זאת בדרגות שונות של הצלחה. מעיל נצנצים לרכב לנסיעה? בַּטוּחַ! חותלות אימון עם סטילטו? פחות, ואולי מזכיר טרום מגיפה קים קרדשיאן. ובכל זאת, לפיצ'ולי יש את הרעיון הנכון בכך שבגדים, והאירועים שבהם אנחנו קונים אותם, לא מתכוונים למה שהם היו פעם. אנחנו כבר לא מיישמים את "כלל השלישים" כשמתלבשים או מדברים על "עסקים מזדמנים" במשרד ואוסרים על לבנים אחרי יום העבודה כמו שהורינו עשו פעם. בני דור המילניום החלו לפרק את ההגדרות הללו כשהגענו לבגרות והתפרצות קוביד-19 עזרה לקבור אותם לגמרי.
עכשיו אנשים יכולים לקנות קפוצ'ונים וחליפות אימוניות יוקרתיות ולמצוא חליפה או שמלת קוקטייל הגונה ביוניקלו או בזארה – זו המציאות החדשה של האופנה. ולכן פיצ'ולי רוצה שהבלנסיאגה החדשה שלו תדבר עם הסדר העולמי החדש הזה. "זו הזמנה לראות בגדים עם סוג של פתיחות מחשבתית", הוא אומר, "עם החופש להשתמש בבגדים ככלי לבטא את עצמך". הוא רוצה שקהילת בלנסיאגה, הוא אומר, תחפש אמון בבחירות הסטוריאליות שלהם, "כי אנחנו מנסים להגן על עצמנו ברגע שבו העולם אינו המקום הטוב ביותר להיות בו", הוא אומר.
הבגדים של Piccioli מתוכננים כך שירגישו קלים וקלים יותר ללבישה מאשר בשווי הנקוב. אלו לא רק נעלי הספורט הפופולריות של בלנסיאגה, המצאה של קודמו דמנאשהוא נעשה פחות מגושם ("עכשיו אתה יכול לרוץ בהם!", אומר פיצ'ולי), אבל המוכן ללבישה שלו, בין אם זה ג'ינס או ג'ינס, מרגיש גם חסר משקל באופן דומה לפנאי טכני, מחקה את הדרך שבה כריסטובל בלנסיאגה הפך את הקוטור שלו לקליל ונוח יותר עם המצאת מארג בד חדש בשם gazar. "זה המפתח לבלנסיאגה מודרנית", אומר פיצ'ולי, "לקבל את התחושה הזו של צורה ומבנה אבל עם קלילות, של שילוב אוויר בין גוף לבד כדי לקבל צורות חדשות בחלל".
אם התצוגה הראשונה של פיצ'ולי בפריז באוקטובר האחרון הרגישה לפעמים כאילו היא מנסה לדבר אל יותר מדי עולמות בו-זמנית – עם ההומאז'ים שלה לקודמיו ולמייסד הבית, בתוספת חתימות העיצוב שלו לטובה – זה עם הקולקציה הזו שבה הוא העביר מסר ברור יותר, במיוחד בבגדי הגברים שלו, שנראים בפעם הראשונה.
לגברים, Piccioli עיצב מעילי מכוניות ומעילי בומבר עם צורות עקומות שמרגישות נאמנות לחתימותיו של כריסטובל מבלי להפוך למאתגרות מדי עבור הקונה היומיומית. לרגלי הצ'ינוס שלו יש את מה שהוא תיאר כ"צורת בננה" אבל לא נראות ליצניות. "בגדי גברים, שהוגבלו במשך מאות שנים עם חוקים, חשוב לשנות מבפנים", הוא אומר ומסביר שהוא רצה לשמור על תחושה גברית, אבל עם תחושה של צללית "שגורמת לך לבלוט". רק אל תקראו לזה מפואר. "אני שונא פנטזיות אצל גברים. אני אוהב חלקים שיכולים לבלוט, אבל אני לא אוהב את הרעיון להיראות כמו טווס."
תרגום החזון שלו לבגדי גברים עזר כנראה לפיצ'ולי לגשר על הפער בין סוגי האנשים השונים שהוא מייצר עבורם בגדים. מצד אחד, יש את נשות החברה שהוא חיזר אחריו וכבש בוולנטינו, שכעת הוא צריך לדאוג להקסים עם הבלנסיאגה שלו, ומצד שני יש את הפנאטים של דמנה שנפלו בחליפות האוברסייז של אותו מעצב, קפוצ'ונים אופנתיים ועוד הצעות ראויות לממים. דמנה השיגה את זה במנה של ציניות, רעיון פוסט-מודרני ועוקצני של אופנה שהופיע היטב תחת לקוחות בהתחלה, כי הוא הרגיש מודע לעצמו – עד שהעולם המשיך הלאה מנקודת מבט זו. פיצ'ולי מהמר על רצינות, ואולי יותר מפתיע, בריאות.
מדובר במסגור חריף, בהתחשב בעובדה שהמותרות החדשה היא גוף דק באמצעות מאמנים אישיים ו-GLP-1, או פנים שנטמו ותחובות טריות המתוחזקות בעזרת טיפוח עור טוב. "הכל מתמזג יחד, טכנולוגיה וקוטור, יוצר מתח חדש, שבו לדעתי טמון רעיון העכשוויות", אומר פיצ'ולי, יוצר מילים ראוי. אחר כך הוא מדבר בצורה ברורה יותר: "הרעיון לדאוג לעצמך, שהוא בריאות, קשור גם לרעיון של קוטור, לדאוג למשהו", הוא אומר. "בדרך זו, העולמות האלה שנראים עד כה יכולים להתאחד כאחד."
