כַּאֲשֵׁר ליידי גאגא עלה לבמה ביום ראשון בערב להופיע לצד באני רע בסופרבול, היא לבשה שמלה נהדרת בצבע תכלת מעשה ידי המעצב הדומיניקני הניו יורקי ראול לופז. כששבוע האופנה בניו יורק מתחיל רשמית היום, הלייבל של לופז לואר הוא אחד מקומץ שמות מפתח שחסרים בלוח הזמנים של התצוגה הדו-שנתית.
מהדורה זו של NYFW מוצאת אופנה אמריקאית בצומת של תקופה פוליטית הפכפכה במהלך שנת בחירות אמצע ורגע כלכלי מעורער עבור התעשייה – האם המעצבים שלה יצליחו לפגוש את הרגע?
לופז כמעט פיצה על תשומת הלב שהיה מקבל בשבוע האופנה כשהלביש את ליידי גאגא לתצוגת המחצית. למרות שהוא לא הצהיר על היעדרותו העונה, זה הפך להיות תופעה שכיחה יותר ויותר עבור מעצב עצמאי כמוהו לעשות זאת. כריסטופר ג'ון רוג'רס, יונתן כהןו ג'ייסון וו האם אחרים מדלגים על עונת הסתיו/חורף.
הנסיגה שלהם היא ככל הנראה תוצאה של הגנת המודל הקמעונאי הרב-מותגי של האופנה שהתרחשה במהלך השנה האחרונה, שיצרה אי יציבות פיננסית למותגים. Ssense, הקמעונאית הקנדית הידועה בקטלוג מותגי האינדי שלה, הכריזה על פשיטת רגל באוגוסט האחרון וחייבת מאות אלפים למעצבים שהפעילו תשלום-תשלום. המיזוג של סאקס, ניימן מרקוס וברגדורף גודמן לתוך סאקס גלובל הוביל להכרזת פשיטת רגל משלה מוקדם יותר השנה.
מעצב עצמאי ונושה לא מובטח שאיתו דיברתי בחודש שעבר אמר שהם קיבלו הודעה על ידי סאקס גלובל שהקרוב ל-100,000 דולר שהם חייבים יישארו בחוסר ביטחון עכשיו כשהתיק יגיע לבית המשפט. לשאנל יש קצת יותר מ-136 מיליון דולר, ול-Kering, שבבעלותה מותגים כמו גוצ'י ובלנסיאגה, כ-60 מיליון דולר. ההבדל המהותי הוא שלמעצב העצמאי שדיברתי איתו יש תקציב תפעולי המותנה בהחזר החוב. הם אחד מכמה מעצבים שנאלצו לחשוב מחדש על התוכניות שלהם עבור NYFW, או על ידי הקטנת המצגות שלהם או ביטולן כליל.
ובכל זאת צרות פיננסיות אינן הדילמה היחידה איתה מתמודד התעשייה.
אופנה תמיד התמודדה עם מעמדה בתוך התרבות בכללותה, ולעתים לא מצליחה להתחבר לרוח הזמן בשל מיקומה כמעוז של מעמד, יוקרה וגישה. ההסתייגות מלהרחיק לקוחות פוטנציאליים גרמה לכך שמבחינה היסטורית, מעצבים נרתעים לעתים קרובות מהתמודדות ראשונית עם סוגיות פוליטיות וחברתיות, ובוחרים במקום זאת באסקפיזם, ואם כבר, גישה מיושנת על פני השיח בסגנון המעבר.
אבל בשנים האחרונות, התעשייה מצאה דרכים לעסוק באקלים הפוליטי. במחזור הבחירות של 2016, אופנה כענף עמדה מאוחדת מאחורי מועמד לנשיאות, הילרי קלינטון. מעצבים אוהבים טורי ברץ' ו פראבל גורונג יצרה מוצרים כדי לתמוך בקמפיין שלה, וכן אָפנָה תמך בה, וסימן את הפעם הראשונה שהמגזין תמך במועמד בצורה כזו. ואז, בשנת 2020, האופנה התגברה שוב, עם יוזמות כמו Fashion Our Future 2020 – שנוצרה על ידי המעצב אברימה ארוויה ושחקן רוסריו דוסוןששניהם מנהלים את הלייבל בר-קיימא Studio 189, שחסר גם ב-NYFW העונה – שעבד עם שמות כמו וירג'יל אבלה המנוח בתוספת לייבלים כולל פרואנזה שולר ו קלואי קרדשיאן's Good American כדי להניע לקוחות להירשם להצבעה. בספטמבר 2024, מועצת מעצבי האופנה של אמריקה, בתמיכה של אָפנָהארגן צעדה בתחילת NYFW כדי לגייס מצביעים – זה היה טכנית אירוע לא מפלגתי, אבל ג'יל ביידן הופיע ופנה להמונים בבריאנט פארק.
"אני לא חושב שהאופנה קיימת יותר", הילרי טיימורהמעצבת של קולינה סטרדה, אמרה כשראיתי אותה בתחילת השבוע. "כולנו גם מדברים עם אותה דמוגרפיה, אף אחד לא חוצה את הגשר הזה יותר, מלבד כמה", אמר תימור.
ראלף לורן הוא המעצב הנדיר שבגדיו מגיעים כמעט לכל הארץ – מחנויות היוקרה ועד לקניון האאוטלט וכרגע אולימפיאדת החורף, הוא הפך לסטנד-אין לאופנה האמריקאית בעולם. לורן היה גם הראשון שעסק בכלל בעידן הטראמפי כשהלביש את הגברת הראשונה מלניה טראמפ לטקס ההשבעה ב-2017. (הוא לא הלביש אותה שוב מאז.) הא-פוליטיות שלו משרתת מטרה רחבה יותר כנוכחות מאחדת, או לפחות כמכנה משותף.
ביום שלישי בערב, לורן פתחה באופן לא רשמי את ההליכים עם מופע מחוץ ללוח הזמנים בגלריה במרכז העיר. זו הייתה הופעה מצוינת – ומאוד ראלף – שהציגה שמלות קטיפה מפוארות והפרדות עור גמישות, התגלמות של סוג של דקדנס אמריקאי שאפתני שלורן הפכה לחתימה על המסלול. "אני אוהב את ההרפתקה של אופנה", הוא כתב בהערות הקולקציה שלו, שבהן דיבר על אישה שסגנונה "לא מוגדר על ידי הזמן".
ובכל זאת ראלף לורן מייצג עידן אחר של אופנה. מעצבים היום לא בונים עסקים של מיליארד דולר, מה שאומר שהם גם מדברים לקהלים קטנים יותר. ווילי צ'וואריה הוא המעצב הבוטה ביותר של האופנה האמריקאית, אבל הוא העביר את התצוגות שלו, וההצהרות הפוליטיות הוויראליות שלו, לפריז כדי לעקוב אחר שאיפותיו האישיות. הוא עדיין מעורב באיגוד חירויות האזרח האמריקאי, מארח פאנלים והפעלה, אבל בדרך כלל נעדר מהנוף של NYFW.
העונה, ACLU פעלה סביב שבוע האופנה, בעיקר על ידי חלוקת סיכות ICE Out and Be Good שנצפו על סלבריטאים בשטיחים האדומים האחרונים, כמו ג'סטין ו היילי ביבר בטקס הגראמי 2026 מוקדם יותר החודש. זה מאמץ כנה, כזה שיסתמך על כמות התמונות של אנשי אופנה שללא ספק יסתובבו ברשת ככל שהשבוע יתקדם. זו גם דרך עדינה, אם כי מתמשכת, לשמור על הנושאים החשובים בראש כשהתעשייה מתכנסת לעונה נוספת של קולקציות.
עם זאת, העיסוק הגובר בקרב הכיס הצעיר של התעשייה הוא האם יוזמות מסוג זה הן משמעותיות, שלא לדבר על, משפיעות. "כל מה שאני עושה הוא פוליטי", אמר לי צ'וואריה בחודש שעבר לקראת תצוגת שוברי הקופות שלו בשבוע האופנה בפריז בגדי גברים. הוא דיבר על התרחקות מהצהרה פוליטית גלויה, בניגוד להפגנה שערך ביוני 2025 נגד הגירושים ההמוניים המתמשכים על ידי ממשל טראמפ. זה נכון במקרה של צ'וואריה, מעצב קווירי צ'יקאנו שהמותג שלו תלוי בזהות האישית שלו, בניגוד ללורן או, נגיד, טומי הילפיגרשחסר גם בלוח הזמנים העונה.
NYFW מורכבת כעת ברובה על ידי לייבלים עצמאיים המנוהלים על ידי מעצבים עם סיפורים מיוחדים, בין אם המעצב המקסיקני פטריסיו קמפיליו אוֹ מייק אקהויז ו זואי לאטה של Eckhaus Latta, שהפכו לחד קרן של סיפור הצלחה בכך שהם נשארו נאמנים לאסתטיקה ולאתוס שלהם מחוץ למרכז. בניגוד לפריז או מילאנו, ניו יורק היא גם בירת האופנה המגוונת והמעוגלת ביותר, כאשר רוב מעצבי המפתח שלה הם נשים, בין אם זה טורי ברץ' ו ורוניקה ליאוני של קלווין קליין קולקציית, ששתיהן עומדות מאחורי ענקי אופנה; או טיימור מקולינה סטרדה, קתרין הולשטיין של Khaite, או רייצ'ל סקוטשמעצבת גם את פרואנצה שולר וגם את הלייבל שלה Diotima. אלה האחרונים פרצו כולם בעשור האחרון ועזרו לעצב מחדש את נוף האופנה האמריקאי לתדמיתם.
במקום לענוד סיכות או לשים חולצות סלוגן על המסלול, מה שהאופנה האמריקאית צריכה לעשות כדי לשגשג ולפגוש את הרגע, הוא להדגיש את הסיפורים האישיים של מעצבים שהם במידה רבה השני. קחו בחשבון את הופעת הסופרבול של Bad Bunny, שהייתה מלאה בביצי פסחא שדיברו על החוויה הלטינית והקריבית. יש אוניברסליות באינדיבידואליות, אבל המסר חייב להיות ברור ותמציתי.
