פריז היא עיר למבוגרים. שבוע האופנה בפריז, אפילו יותר. התוכניות הנחשבות לטובות ביותר הן לרוב אלה של הכותרות: דיור, שאנל, סן לורן ועוד. אבל העונה הנחת היסוד הזו התהפכה על ראשה כבר מהערב הראשון ביום שני שעבר.
השם על השפתיים של כולם ב-PFW לא היה אנתוני ואקרלו, מניעת עזיבתו המשוערת מסן לורן, וגם לא כימנה קמאלי, למרות השמועות על עתידה בקלואי, אלא זה של Matières Fécales, מותג חדש של סטיבן ראג' בהסקרן ומעצבת האנה רוז דלטון, שהפכה מילדי המועדון של מונטריאול להגנה על המשפיעים ביותר של ריקנס והאינסטגרם. מראות השטיח האדומים החגיגים של השנה, כלומר זנדאיה לבכורה בניו יורק של האודיסאה ביולי.
המופע המאוד ויראלי שלהם בפלאס דה לה רפובליק, כיכר בפריז המפורסמת בהיותה מוקד להפגנות, הציגה הופעה של ריהאנה והציתה את אש השיח המקוון במסרים הפוליטיים שלה, שסבו בעיקר על האופן שבו 99% נושאים את העשירים, 1% הנותרים, על גבם.
בכל תצוגת אופנה, אירוע קוקטייל ומסיבת ארוחת ערב, תצוגת Matières Fécales הייתה הנושא של ז'ור. מה שהתברר ככל שהשבוע התקדם הוא שהכוכבות בשבוע האופנה בפריז לא היו החשודות הרגילות, אלא אלו שנדחקו לרוב לשוליים.
בין אם קולקציית Matières Fécales הייתה טובה מספיק כדי לעורר תגובה כזו, או אם הבגדים היו חוץ מהנקודה בהתחשב בעוצמת התצוגה, גרמה לאנשים לדבר. ההודעות הסתמכו על כמה שמלות דמויות קוטור יפות שהיו חייבות חוב גדול לאלכסנדר מקווין, כמה אחרות עם המילה "התנגדות" על החזה, ועל התמונה המפוקפקת של דוגמנית שחורה הנושאת בובה מציאותית של גבר לבן מבוגר שעיניו היו מכוסות במסכה של שטר דולר. הכל היה מבולבל בגלל המחזה של סגירת כיכר ציבורית כדי לדבר על התנגדות, על אתגר פערי העושר כשמיליארדר (ריהאנה) ישבה בשורה הראשונה, עם שמלות שרק העשירים מאוד יוכלו להרשות לעצמם. המופע היה פרדוקסלי במקרה הטוב, אבל הסתירות שלו הותירו חותם. היא גדשה אגרוף עם סוג של נועזות ודחיפות שהאופנה נטשה לטובת פנייה מסוימת של תפלות לכולם.
התצוגה תמהה הרבה מהשומר הוותיק, אבל הקסימה את קבוצת חובבי האופנה האקסצנטריים שהרגישו שרואים את הרעיון של המודחים לשוליים לעלות על אור הזרקורים. הדבר היחיד שנראה שכולם הסכימו עליו הוא שיש מציאות מסוימת בכל העניין. המופעים, הגדולים והפופולריים שבהם השבוע, הרגישו בטוחים ומחוטאים. מודאג יותר, אולי למדי, בהקמת הצעה מסחרית במקום לעורר שיחה. "מה שאני יכול לומר זה שהכל מאוד רציני וישר וברור ואמיתי", אומר האמן מיילס גרינברג, שטייל במופע Matières Fécales ופגש את דלטון ובהאסקרן במונטריאול בסצנת המועדונים. "אין שום תחבולה, זה בא מהלב שלהם ומהחיים שלנו."
ב-Vaquera, ברין טאובנסי ופטריק דיקפריו סגרו את המופע שלהם בביצוע משלהם ל"I Got You Babe" של סוני וצ'ר. זה היה הדובדבן על התצוגה שהייתה, במידה רבה, חזרה לצורה של שני מעצבים אמריקאים שגדלו מול התעשייה, שהתחילו כמשבשים לתינוקות ופיתחו את העסק שלהם, בפומבי מאוד. ואקרה מעולם לא הפך לדבר הגדול הבא, וטוב שכך. זה נשאר פאנק.
כמה ימים לפני התצוגה, די קפריו וטאובנזי התלוצצו על כך שהקולקציה האחרונה שלהם, שפיתחו בניו יורק לפני שעברו לפריז בשנה שעברה, הייתה הגרסה שלהם למכירה אאוט. הם ניסו לצאת לפרסומות והציגו לראשונה לוגו בעל מונוגרמה שלא עשו בהם שימוש חוזר מאז, בתוספת שורה של יסודות – חולצות, גופיות וכו' – שהוצגו יחד עם האקסצנטריות הרגילות שלהם. במרץ, התצוגה הראשונה שלהם מאז שעברו לכאן, הם חזרו לתעלולים המוקדמים שלהם, הצורות המופרכות והאנרגיה המרדנית לגבי איך אופנה צריכה להיראות. זה היה נישה כמו ואקורה תמיד, אבל היה לו ברק של שני מבוגרים שמשמעו עסקים. די קפריו אמר שזה הצליח מבחינה מסחרית, מה שנתן להם השראה להמשיך בכיוון הזה העונה.
"להיות יצירתי זה מה שגורם לקולקציות האלה להצליח בקמעונאות", אמר, "אז החלטנו לחזור לאנרגיה של הימים הראשונים". לתוכנית היו שמלות אקסטרווגנטיות שהוצגו תחילה בלבן לגמרי ואחר כך בניאון בוהק, ועבודת האופי הרגילה שלהן: מדי משרתת צרפתית, קצת לבוש צבאי וקצת טוקסידו. עורך דור לפני די קפריו וטאובנסי כינה את האוסף בשיחה "מהנה, אבל מפנק".
רבות מהתצוגות העונה היו אך ורק האחרונות: קולקציות שמרחיבות את עצמן עם חזרה אינסופית של צורות (ולפעמים מראה מלא) המוצגות במקומות בקנה מידה גדול שבהם הבגדים הופכים למפרט אבק מרחוק, ומנגנים כינור שני לסלבריטאים בשורה הראשונה.
אבל הפינוק העצמי של די קפריו וטאובנזה הוא אותנטי – הם יודעים את מי הם מלבישים. נישה והכל, הם מדברים לעצמם, כן, אבל גם לקבוצה צמודה ששמחה לראות אותם מופיעים.
בשבת, במחצית הדרך של PFW, עורך האופנה המפורסם טון גודמן הציג שאלה מעניינת לקבוצת עיתונאים: "מה הכי כיף שהיה לך כל השבוע?" היא רצתה לשמוע על מופע מושך ומשעשע ומענג.
מצגת אוגוסט ברון של בנג'מין בארון וברור אוגוסט ווסטבו מתאימה להצעה. הזוג אירח את שלהם בלה סיגל, מקום ההופעות ההיסטורי בפיגאל, רובע החלונות האדומים של פריז. זה היה מגרה.
דוגמניות עלו על מסלולים מוגבהים בנעלי עקב גבוהות חשפניות ולפעמים באוזניים בסגנון פלייבוי באני. הקהל – חברים, מעריצים ומספר קטן של כתבים – צרח וצעק אחרי כל מבט כאילו ההופעה אינה תצוגת אופנה, אלא קברט. מתחת למחזה מסתתרת אוסף של הצעות אופנה משכנעות, חולצת חלקה נהדרת, שמלת מיני מרופטת, טי בייבי מהנה. זה מסוג ההצגות, מאוחר בלילה ועל ידי לייבל קטן יותר, שלא כולם מסוגלים לתעדף. אבל אלה שכן השתתפו התלהבו מזה מאז.
"זה מדהים שבפריז, הגמר הגדול של חודש האופנה, כמה מהתצוגות הפופולריות ביותר הן כישרונות עצמאיים קטנים יותר", אומרת קלואי קינג, מנהלת האופנה בסאקס וניימן מרקוס. המעצבים האלה חתרניים ושופעים, היא אומרת, אבל הם גם אותנטיים. זה מה שהביא אותם ל"עוקבים היפר-מעורבים שממשיך למשוך את התעשייה פנימה".
אולי אין דוגמה טובה יותר מריק אוונס, מעצב שהפך את ה-freakdom למעיל הנשק שלו, ושהצליח להישאר בשוליים, לפחות מבחינה אסתטית, למרות שהמותג שלו הפך לאהוב על סלבריטאים כמו קים קרדשיאן.
בגדול, זו הייתה עונה שהייתה עסוקה באלגנטיות כהצעה מסחרית. מעצבים דיברו על שעת קוקטייל ועל "אנשים אמיתיים" והרצון שלהם להתחפש. ועדיין כמה מהחצאיות הטובות ביותר והשמלות הכי ניתנות לקנייה הגיעו מאוונס, שההופעה שלו כללה גם כמה לוקים ראויים למדע בדיוני, ומלהקת המוזרים שממעטת להיכנס לרשימת האורחים באותם אירועים חשובים וראויים.
במובנים רבים, המופעים הללו ותשומת הלב שהם משכו הם אנטיתזה למשקפיים והגימיקים שהפצירו על ידי כמה מהמותגים הגדולים. קנה המידה והשאפתנות של הופעה כבר לא מספיקים. בעידן הבינה המלאכותית, של העתקים, מה שנראה שזז הוא רגש וחוזק. זו הסיבה שהפריקים השתלטו על פריז. יש דברים יותר מעניינים שקורים מחוץ למרכז.
