במבוא ל עכשיו אתה רואה אותי: מבוא ל-100 שנים של עיצוב שחור, מְחַבֵּר שרלין פרמפה כותב כי הספר הוא "בסופו של דבר חקירה של מה זה אומר ליצור כאשר השחור שלך הוא בלתי נמנע." הרעיון להתחקות אחר 100 שנות היסטוריה של עיצוב שחור דרך קשתות גדולות יותר הבודקות את הקשר בין זהות ויצירתיות הגיע לראשונה ל-Prempeh, מייסדת סוכנות הקריאייטיב A Vibe Called Tech, בזמן שהתייעצה בנושא "חלוצי העבר". סדרת דיוקן עצמי של אמנים שחורים בשיתוף עם גוצ'י וה-North Face. שם לא מוכר נכנס לתחומו של פרמפה: אן לואו. Prempeh, שהוא גם עורך תורם ב- זמנים כלכליים, מרכזת את עבודתה בקידום יצירתיות בלאק ולא האמינה שזו הפעם הראשונה שהיא למדה על המעצב שיצר את שמלת הכלה משי שנהב שלבשה ג'קי קנדי כדי להתחתן עם ג'ון פ. קנדי ב-1953.
זה עורר את סקרנותה של פרמפה, והוביל אותה לשקול אילו שמות נוספים היא עשויה להכיר כעת, שאחרים אולי לא יודעים, שצריכים להיות חלק בלתי נפרד בלקסיקון ההיסטוריה של העיצוב. התפתחו מחקרים, שהביאו לאוסף שלא רק מציג 100 שנים של עיצוב שחור, אלא גם חוקר את מה שפוליטיקה גזעית יכולה לחשוף על הדרך בה אנו מבינים את ההיסטוריה.
"קיבלתי החלטה מודעת בשלב מוקדם לחקור במקום זאת נושאים. ההסתכלות על אן לואו גרמה לי לחשוב על אילו נשים שחורות אחרות היו מעורבות במרחב האופנה של הנשים הראשונות? אז יש לך את אליזבת קקלי ו מישל אובמה. זהה נורמה סקלרק באדריכלות. לא הסתכלתי על אדריכליות שחורות בסך הכל: הייתי מעוניינת להשתמש באדריכלות כנקודת המוצא כדי להבין מה זה אומר להיות הראשונה. כי זה עדיין קורה היום", אמרה.
Prempeh שוחח לאחרונה עם יריד ההבלים על האופן שבו הספר התאחד, ההשלכות של מחיקת היוצרים השחורים בתולדות האמנות, ועל כוחה של השפה.
ראיון זה עבר עריכה ותמצית לצורך הבהירות.
יריד ההבלים: הייתי בתערוכת "נשים מלבישות נשים" במוזיאון המטרופוליטן לאמנות ונתקלתי בשמלה שעוצבה על ידי זלדה ווין ואלדס (שנכללת בספר שלך) שהוצגה באמצעות דימויים בתערוכה בניגוד לבגדים מקוריים של מעצבים אחרים ומהסוג הזה ההתמודדות המוחשית עם הפוליטיקה הגזעית באמריקה והאופן שבו הם מודיעים על שימור האמנות היו לי ממש חזקות. איזה סוג של מכשולים נתקלת בתהליך המחקר שלך שהצביעו על מחיקה שהתרחשה במאה השנים האחרונות?
שרלין פרמפה: זה היה COVID, אז פשוט להיכנס לספריות כדי לראות דברים לא היה קל או פשוט. במונחים של חפצים אישיים של המעצבים… נניח, לשם ויכוח, כתבתי ספר על (איב) סן לורן, נכון? יהיה מישהו איפשהו שאחסן את כל השיעורים שלו, את כל החפצים שלו, את כל הגלויות שלו…
היסטוריון ממונה שאפשר להיפגש איתו.
לא היה דבר מזה עבור המעצבים. ידעתי שנעשתה כתיבה מעניינת, אבל לא היו כמות עצומה של ספרים ביקורתיים סביב המעצבים, מה שלדעתי היה מעניין למדי. עם מעצבים אחרים, היו נקודות מבט נגד, שעוזרות לך לנווט בחזון שלך (של עבודתם). אבל עבור החבר'ה האלה, יהיה ספר אחד או שניים לכל היותר, ואז חוסר כל ביקורת על הספרים האלה. לא היה סוג כזה של עבודה כדי להבין את התרגול שלהם. מבחינתי, זה מה שהיה הכי ברור, איך לא יושמה מחשבה רצינית לאורך השנים.
האם היו רגעים במחקר שלך שהיו באמת מטריפים, באמת מספקים או פשוט ממש הפתיעו אותך?
שני דברים עולים לי לראש מיד. מכתב אן לואו לג'קי קנדי (אחרי יומן בית נשים כינה את לואו רק כ"אישה צבעונית" בראיון לקנדי ב-1961), אפילו רק לחשוב על זה קצת דומע אותי. הרגע הזה שבו אמרה, "אתה חייב לכבד אותי. אתה צריך להראות לי כבוד, להראות כבוד למשמעת שלי". מצאתי את המכתב הזה מרגש בצורה שלא תיאמן. זה נתן קול איך הרגשתי בעבר, איך נשים שחורות אחרות שאני מכיר הרגישו בעבר. הרגשתי ממש גאה בה. זה לא קל לדבר ככה לכוח כשיש לך מעט מאוד משלך.
רגע נוסף שתמיד מצחיק אותי הוא כשאני חושב על ווילי סמית' וג'יימס בולדווין בחופשה בדרום צרפת. ג'יימס בולדווין בעצם השתולל על הגיהנום שהוא שחור באמריקה, ווילי סמית' אמר, "אני רק רוצה לעשות בגדים". שני הריקודים האלה כל כך תקפים. האם עלינו להשתתף במאבק? אני חושב שהתשובה היא שזה תלוי בכל אחד בנפרד. אני שונא את ההנחה שבגלל שאתה אדם צבעוני, או בגלל שאתה שחור, אז אתה צריך להיות אומלל. זו בחירה. אתה מחליט איך אתה רוצה לעסוק, וזה לא בהכרח צריך להיות דרך המורשת המקצועית שלך. או בכלל, בעצם.
ליצירתיים שחורים מגיעה הזכות פשוט להתקיים ביצירתיות שלהם באותו אופן שמותר ליצירתיים לבנים. כשמעצב לבן קורא לעצמו תופר, הם צנועים, והם זוכים לשבח, ורק אכפת להם מהבגדים. אבל כשחושבים על מישהי כמו אן לואו, זו שיחה אחרת כי הקונוטציה (של התלבשות) משתנה. שם זה נהיה מאוד מסובך. עבורך, מה תפקידה של השפה בהקשר זה?
אני מגלה עם (קריאייטיבים שחורים) שאני מראיין, שהם כל כך מיוחדים לגבי האופן שבו הם מתוארים, איך העבודה שלהם ממוקמת, כל כך מודאגים בצדק מכך שהכישורים שלהם יצטמצמו – השפה יכולה לעשות את זה די מהר. זה נשק בצורה כזו. כשזה מגיע להיררכיה של העיצוב, זה חשוב מאוד לקריאייטיבים של שחור.
בארצות הברית, פברואר הוא חודש ההיסטוריה השחורה, וזה הופך לתקופה שבה כל ההיסטוריה השחורה הנישה הזו מובאת לקדמת הבמה ואז הכל סוג של נעלם שוב. עם ספר זה שיצא בפברואר, מדוע כל כך חשוב להמשיך את השיחות הללו מעבר לחודש זה?
יש חוויה שונה מאוד בלהיות שחור בלונדון מההבנה שלי להיות שחור באמריקה. כרגע, באמריקה, מתרחשת תגובה כזו סביב גיוון בפוליטיקה, בבתי ספר ובמרחבים ארגוניים. גוף העבודה הזה, וההיסטוריה של מה שהתרחש, משמשים כתזכורת בזמן למה חשוב לבחון את הדרך שבה אנשים מטופלים ולחשוב מה התוצאות כאשר אנשים שחורים מטופלים בחוסר יושרה, וזהו לא משהו רק לחודש הזה. זה אפילו לא משהו ספציפי לעיצוב. הסיפורים האלה נותנים לנו אפשרות לראות כמה מעט השתנה, אבל גם לחשוב על איזה יופי יכול להתעורר כאשר נותנים ליצירתיות השחורה את המרחב לשגשג.
